Écrit sous forme romancée, cet ouvrage compte onze chapitres qui se présentent selon un ordre chronologique. Au terme de sa lecture, j’en tire un constat: le vin inspire l’espoir et garde en vie, d’autant plus dans ces moments les plus sombres de l’Histoire où la mort jette une ombre sur chaque seconde de l’existence. Voici deux illustrations de ce constat.

La première concerne les Weinführers, étiquette donnée par les Français à ces négociants allemands dépêchés à l’Hexagone pour y «acheter autant de grands vins que possible afin de les envoyer en Allemagne où ils seraient aussitôt revendus sur le marché international avec un gros profit, contribuant à financer les campagnes du Reich.» (p. 60) Or, soutiennent Don et Petie Kladstrup, l’erreur que commirent les Allemands est d’avoir désigné des négociants en vins qui non seulement étaient francophiles, mais qui avant le déclenchement des hostilités avaient tissé des liens d’amitié avec les producteurs français. Comment leur demander alors de décimer sans retenue aucune leurs grands crus hier pourtant vénérés?

L’autre illustration réside dans l’élévation d’un mur au restaurant La Tour d’Argent, pour y dissimuler derrière les trésors bachiques. À la lecture de ces pages, je me suis dit que seuls le désespoir et l’adoration du vin avaient ainsi pu insuffler l’énergie nécessaire à la réalisation de ce mur en si peu de temps. Et puis que dire de ce vigneron fait prisonnier et qui, pour garder espoir, récitait le classement de 1855.

De grands noms du vin français sont évoqués dans ce récit: les de Rothschild, de Vogüé, Drouhin, Huet, Hugel, n’en sont qu’un échantillon.

À lire pour qui recherche une approche novatrice du vin… et de la Deuxième Guerre mondiale.

La guerre et le vin. Comment les vignerons français ont sauvé leurs trésors des nazis
Don et Petie Kladstrup
Éditions Perrin, Paris,
Parutions : 2002 et 2005
ISBN : 978-2-262-02406-2
Pages : 256
Prix : 19,95 $;  8 €
 

Manon Tremblay
Université d’Ottawa
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

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Cinq de ces vins ont été dégustés à nouveau l’été dernier, lors d’une autre verticale de Château Musar. Cette fois, nous avons d’abord dégusté les Musar blancs 2001, 1999, 1995 et le même 1993. Ensuite, nous avions sept millésimes du Château Musar rouge : 1996, 1999 et 2000 ont été ajoutés aux 1998, 1997, 1993 et 1989 déjà goûtés.

Les vins blancs de Château Musar sont issus des cépages indigènes merwah et obaideh, considérés par les viticulteurs libanais comme étant les ancêtres du chardonnay et du sémillon.

Pour les vins rouges, on y cultive cinq cépages, le cinsault, le cabernet sauvignon, le carignan, le mourvèdre et le grenache; mais le Château Musar est principalement composé des trois premiers, les proportions variant d’année en année.

Voici les résultats de cette dernière dégustation, basés sur les notes de Louis Landry, de Pierre Bélanger et d’Alain Brault.

Château Musar blanc 2001
Jaune doré intense, limpide; belle brillance.
Très beau nez d’intensité moyenne, fruité, avec du miel et une belle complexité. Louis y a détecté de l’amande, de l’abricot, du coing et un peu de beurre chauffé, tandis que Pierre parle de cire d’abeille et d’un relent de champignons de paris à la crème. Viennent ensuite des arômes de citron confit et, enfin, du caramel. Très belle longueur.
Superbe en bouche; rond et gras, avec une belle fraîcheur, légèrement alcooleux et, selon Louis, un beau goût d’oxydation, comme un palo cortado.
Louis : un vin unique. Superbe!
Pierre :
Alain :

Château Musar blanc 1999
Plus foncé que le précédent, mais très limpide et brillant.
Nez très différent du précédent, exubérant, très minéral (pierre à fusil), noisette, grillé. Pierre ajoute : un peu étrange, foin, camembert. Très complexe et évoluant d’heure en heure.
Bouche puissante, le vin tapisse le palais, très ample, corps imposant, bonne acidité et une touche épicée qui donne beaucoup de vivacité. Très long.
Pierre : Très beau vin,
Alain :

Château Musar blanc 1995
Jaune très foncé, ce vin semble plus oxydé que les autres.
Nez intense, très forte personnalité, une légère oxydation qui donne un beau rancio et, là encore, très complexe. Pour Louis, c’est la noisette, un peu de coing, des agrumes (citron confit), un coté crémeux, et très cumin! Pierre parle de sous-bois et de champignons sauvages.
Pas de consensus en ce qui concerne la bouche. Louis l’a trouvée relativement molle et manquant d’acidité, pour Pierre le vin est rond et acidulé à la fois, tandis qu’il est plus léger et d’un bel équilibre pour Alain. La finale était légèrement boisée (noix de coco et vanille).
Pierre :
Alain :

Château Musar blanc 1993
Le moins coloré et le plus brillant des quatre vins, ce qui est très étonnant, étant donné que c’est le plus vieux (probablement conservé dans une cave plus froide).
Nez très expressif et changeant, fruité, munster, camomille; Louis ajoute, fumé (presque pimenton).
Texture moyenne et rondeur en bouche; à la limite de la mollesse, pourrait avoir plus d’acidité. Assez long.
À revoir dans 5 ans.
Pierre : (mais pourrait évoluer vers )
Alain

Château Musar 1989
Beau rouge grenat relativement pâle, reflets brunâtres au disque; mature, belle densité; au centre, un léger nuage.
Magnifique nez de vieux vin qui fait voyager; épices d’Orient, chocolat, café brun et cuir; puis les arômes se raffinent : fruits macérés/confits, prune, dattes, girofle. Très impressionnant. Il évolue rapidement dans le verre et plus le temps passe plus il devient complexe.
Bouche superbe, à la fois puissante et très élégante, bonne acidité, des tannins encore bien présents, de la structure ! Du bois et des épices (coriandre, cumin). Longueur moyenne.
À pleine maturité; probablement à son meilleur présentement, sinon au début de son déclin.
Louis : Superbe.
Pierre : une note de plaisir 
Alain :

Château Musar 1993   
Superbe rouge grenat, belle limpidité, belle couleur uniforme, reflets tirant sur le brun au disque.
Nez pas très caractéristique de Musar, plus cabernet sauvignon que les autres. À l’origine, un peu plus fatigué que le 1989, subtil, cuir, mais qui développe ensuite de puissants arômes. Il prend de l’ampleur et devient selon Louis un très grand nez, sucre brun, cassonade, arômes volatiles; ensuite nez ferrugineux, presque de l’orange, pomme de terre, terreux (amidon);  puis bovril et enfin, très torréfaction. Les arômes de café et de torréfaction continuent d’augmenter en intensité à mesure que le temps avance et que le vin se réchauffe.
Pour Louis, la bouche est intéressante, mais la matière un peu décevante malgré une très bonne acidité; en répit d’un manque de personnalité, la finale est agréable et la longueur exceptionnelle!
Pierre s’étonne de voir un vin au départ un peu timide se développer à un point tel qu’il devient un des meilleurs Musar de la soirée.  A la fin de la dégustation ce vin développe des notes de caramel, très sucré qui durent et durent très longtemps en bouche. Un Musar classique : goûteux, soyeux, long et original.
Pierre :
Alain : commenté aussi en octobre 2002

Château Musar 1996  
Le Musar n’est jamais très foncé, mais celui-ci est particulièrement pâle, légèrement trouble et très évolué (reflets orangés).
Le nez demeure discret, subtil, évanescent, difficile à définir, un peu fatigué : fruits noirs, ferrugineux, girofle, mélasse, médicamenteux; après une heure, il présente des notes très sapinées!
Délicat en bouche, très subtil, mais tout de même une grande présence (Louis parle d’une main de fer dans un gant de velours, de puissance). Le vin est reconnaissable à ses épices, ses agrumes et sa finale torréfiée. Bel équilibre. Selon Pierre, probablement dans une période difficile; à revoir dans 4 ou 5 ans.
Louis : un superbe vin!? (la ponctuation est de lui)
Pierre : (peut-être dans 5 ans)
Alain :

Château Musar 1997
Beau rouge, léger nuage, grenat avec reflets légèrement ambrés.
Un nez puissant (alcool), arômes intenses, sur le fruit confit, girofle, médicamenteux, un peu d’encens, vanille, plutôt oxydé (un peu de carton), dépassé.
S’en tire mieux en bouche. Expressif, exubérant, frais, ample, du beau vin, très long et assez puissant. Quand même le plus fatigué de tous.
Probablement une bouteille défectueuse.
Pierre : 
Alain :

Château Musar 1998
Teinte de jeunesse. Rouge rubis relativement foncé au centre, reflets grenat moyen/orangés; brillant, ce vin semble être en parfaite forme.
Très beau nez de belle intensité, sur le café noir, torréfaction, épices (le plus coloré de tous!), mais moins complexe que les autres. Plus tard, Louis y a trouvé une pointe de céleri et du bois de santal. Un Musar bien typé, mais avec une certaine retenue; se développera sûrement beaucoup avec quelques années de cave supplémentaires.
En bouche, solide, rond, semble plus sucré que les autres vins de la soirée. Pierre l’a trouvé un peu racoleur. Bonne acidité, corps généreux, bonne structure tannique, moyennement corsé, du fruit, très épicé, cannelle, zeste d’orange, café, moins boisé. Encore très jeune.
Pierre : pour son potentiel à long terme.
Alain :
MAG : commenté en août 2008
MAG : commenté en juillet 2007

Château Musar 1999
Rouge rubis moyen, plus limpide que le 1998, couleur uniforme.
Un nez frais, moderne, arômes puissants, sur le fruit confit, la torréfaction, la cannelle, la prune;  un petit quelque chose de généreux – oui, c’est l’alcool. Bien typé : fruits confits, torréfaction et épices.
Bouche impressionnante, imposante, très jeune, plénitude. Tout y est! Fruits, acidité et tannins en équilibre. Rond et soyeux. Grande matière et très belle longueur. À boire maintenant ou à conserver. Très persistant.
À mettre en cave 8 à 10 ans.
Louis : Un classique! Du grand vin!
Pierre :
Alain :
MAG : commenté en août 2008

Château Musar 2000
Rubis moyen, un léger nuage, une couleur uniforme. Jeune.
Un nez assez mal défini, subtil, côté animal manifeste, mais il tourne un peu sucre d’orge. Manque peut-être de fruit par rapport à l’alcool. Bref un peu difficile à juger maintenant.
Bouche d’ampleur moyenne, manque un peu d’acidité et de fraicheur. Selon Louis, manque de définition. Tanins serrés et très fins.
Un vin «hors foyer» pour l’instant – une phase ingrate? Mais avec Musar il ne faut jamais désespérer; il pourrait causer une surprise dans quelques années.
Pierre :
Alain :

  Le site du Château Musar

Alain Brault, Pierre Bélanger et Louis Landry

N.D.L.R. Il n’y a pas de Château Musar actuellement à la SAQ. Le dernier millésime a été refusé parce qu’il contenait trop de carbamate d’éthyle. (Voir l’article 7223) M. Gaston Hochar espère que ses prochains millésimes seront acceptés.

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Afin de souligner cet événement, une trentaine de spécialistes du vin (agronomes, géographes et géologues, journalistes, historiens, œnologues et vignerons) se sont réunis dans le cadre d’un colloque organisé à Paris, les 29, 30, 31 janvier et 1er février 2009.

Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire. Actualité de la pensée de Roger Dion est le fruit de ces débats et réflexions; il réunit quelque vingt-cinq communications alors présentées et publiées sous la direction de Jean-Robert Pitte, professeur à l’Université Paris-Sorbonne et autre grand érudit de l’univers vitivinicole (il est l’auteur, entre autres, de Le vin et le divin, Fayard, 2004, Bordeaux-Bourgogne. Les passions rivales, Hachette, 2005, Le désir du vin à la conquête du monde, Fayard, 2009). Le principal apport de Le bon vin, dont les textes sont de contribution fort inégale, est de constituer un guide critique afin d’apprécier pleinement l’œuvre de Roger Dion.

Les textes sont répartis entre trois sections. La première, intitulée « La pensée de Roger Dion, réception et diffusion », nous transporte jusqu’au Japon, où est mise en application la thèse de Dion quant au rôle des conditions historico-politiques ainsi que des transports dans la constitution d’un terroir, afin de rendre compte de la formation d’une géographie du saké. La deuxième section, « La pensée de Roger Dion appliquée à divers vignobles », embrasse certes une approche géographique, mais également symbolique. Par exemple, les auteur/e/s du texte « Le terroir, une cause à faire valoir » s’interrogent sur ce que peut bien recouvrir la notion de « vin de terroir » dans un contexte où cette notion cache mal certains dérapages opportunistes.

La dernière partie, « L’anthropisation des terroirs », regroupe des textes à saveur peut-être plus novatrice. En tant que politologue, l’un m’a particulièrement captivée, soit « Le vignoble d’Île-de-France fut-il à l’origine de la Révolution française? ». Voilà une problématique extrêmement pertinente, mais que l’Histoire officielle tend à ignorer, voire à repousser à la marge du loufoque. Et pourtant, que cela plaise ou non, la faim et la soif sont mères des grandes révolutions fondatrices de la modernité démocratique.

Pitte, Jean-Robert (sous la direction) (2010), Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire. Actualité de la pensée de Roger Dion
Paris, CNRS Éditions, 363 pages.

Manon Tremblay
Université d’Ottawa et Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec  

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Un demi-siècle plus tard, l’intérêt de cet ouvrage réside dans l’actualité de la pensée de son auteur : au moment même où l’Europe, et notamment la France, mise sur la notion de terroir afin de distinguer ses vins sur un marché vitivinicole mondial extrêmement compétitif, Dion soutient que le terroir, moins qu’un fait géologique, est un fait historique, social, économique et politique, bref un fait humain.

Posé autrement, la magie des grands vignobles français tiendrait moins à une conjoncture alliant facteurs géologiques et climatiques, au sens large, qu’à l’existence d’infrastructures permettant le transport du vin vers les marchés où l’attendent ses amateurs.

Dixit, donc, cette lecture à mon sens quasi folklorique du terroir qui, aujourd’hui, y voit des espaces gâtés par l’Environnement ou encore, à une époque où celui-ci n’avait pas atteint le statut de religion, par Dieu lui-même.

De prime abord, il y a tout lieu de regretter que le bouquin de R. Dion ait été réédité sans aucune mise à niveau, c’est-à-dire sans qu’une préface ne le présente au lectorat actuel.

Dion, Roger ([1959] 2010), Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 768 pages

Manon Tremblay
Université d’Ottawa et Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

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La tranche historique n’est pas sans signification, allant du soulèvement des vignerons du Midi en 1907, événement hautement chargé aux plans symbolique et politique, jusqu’au moment où s’est tenu le colloque dont est issu cet ouvrage.

Vin et République compte 21 textes répartis entre trois sections. La première partie, intitulée, « Échos et manifestations de la révolte viticole », dissèque la notion même de « révolte »—ses significations, ses conséquences, son traitement par la presse et divers acteurs politiques et corporatifs associés au monde de la vigne et du vin. La deuxième partie examine l’inscription des questions viticoles à l’ordre du jour de la politique nationale, régionale et locale en France. Plusieurs des chapitres de cette section examinent les trajectoires de politiciens étroitement associés au vin. La troisième partie privilégie l’examen des liens entre le vin, la République et la problématique fort complexe de la construction des identités territoriales.

L’ouvrage recensé me semble illustrer avec brio un principe trop souvent sous-estimé, voire ignoré, en sciences politiques, soit que la société civile est un espace politique où se déploient des rapports de force (c’est « le » politique »), rapports que les institutions et les acteurs politiques issus de la compétition électorale (c’est « la » politique) ne peuvent ignorer qu’au risque de déstabilisations importantes (c’est aussi un autre aspect « du » politique »). En clair, Vin et République rappelle que les mobilisations de la société civile relèvent pleinement du, et de la politique. Une autre force de l’ouvrage est de mettre au jour la complexité des rapports entre la vigne et le vin (i.e., l’industrie vitivinicole, certes, mais aussi leurs signifiants culturels et notamment symboliques ainsi que leurs ramifications économiques) et la/e politique. Par exemple, Alexandre Niess démontre de quelle façon le champagne participe étroitement à l’identité champenoise, et de quelle façon celle-ci a inspiré les mouvements qui ont secoué cette région entre 1908 et 1914.

Par ailleurs, Vin et République n’est pas exempt de limites. Ainsi, il regroupe des textes de qualité inégale, un problème qui mine fréquemment les actes de colloques, il est vrai, mais qu’un travail éditorial sérieux permet le plus souvent de résoudre. Qui plus est, si la diversité des sujets, des approches et des perspectives théoriques contribue à la richesse heuristique d’un collectif, dans le cas de Vin et République la vastitude du sujet, ou l’absence d’une problématique de réflexion clairement définie et communément partagée a pour conséquence de faire de l’ouvrage une sorte de fourre-tout où se côtoient des textes ayant peu en commun—si ce n’est le thème Vin et République, généreusement défini. En d’autres mots, une idée maîtresse manque à Vin et République, fil rouge qui permettrait de le penser comme un tout cohérent. Finalement, l’ouvrage est hermétique et fort peu convivial : il n’est franchement pas facile d’accès à qui n’est pas versé dans l’histoire vitivinicole de la France.

Au final, Vin et République a le mérite d’explorer une problématique encore peu explorée des études vitivinicoles, soit les tenants politiques de la vigne et du vin. En revanche, le résultat demeure décevant car peu accessible à un large lectorat, qui gagnerait à se tourner vers d’autres lectures afin d’étancher sa soif de connaissances bachiques.

Vin et République 1907-2007
Geneviève Gavignaud-Fontaine et al. (2009)
Paris, Éditions Pepper
L’Harmattan, 308 pages.

Manon Tremblay, Ph. D.
École d’études politiques
Université d’Ottawa

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Pour ma part, je n’en avais jamais entendu parler, jusqu’à ce que je me rende à la 4e édition du Salon des vins d’abbayes, tenue le dimanche 18 avril 2010.

Organisée au Centre Georges-Pompidou, une telle activité n’aurait assurément pas eu la même portée que sous les voûtes du magnifique Collège des Bernardins (Paris, 5e), où l’effet était solennel.

Créée en 2008, l’Association a pour objectif « de promouvoir les vins d’abbayes par la mise en valeur de leur patrimoine historique, culturel et œnologique ».

Le patrimoine œnologique des vins d’abbayes ne peut être, selon moi, que bien théorique (ou promotionnel), les pratiques vitivinicoles d’aujourd’hui n’ayant plus grand-chose à voir avec le 13e siècle. En revanche, les vins d’abbayes évoquent un très riche patrimoine historique et culturel.

Pour qui lit un tant soit peu sur le vin, les civilisations et le religieux, constate rapidement que la symbolique chrétienne ainsi que ses pratiques reposent depuis toujours sur le divin élixir. Au demeurant, l’inscription du Château de Cîteaux à la liste des membres de l’Association confère une crédibilité certaine à cette filiation historique et culturelle, tout en générant le plus grand des respects.

L’Association regroupe quinze vignobles, autrefois propriétés de monastères cisterciens (12) ou de l’ordre des Chartreux (3), dispersés en Bourgogne (avec une autre célébrité, le Château de Clos de Vougeot), la Champagne (l’Abbaye de Clairvaux), le Jura (l’Abbaye de Genne Mont Sainte-Marie), le Languedoc (Abbaye de Valmagne), le Rhône méridional et la Provence, enfin Porto. À cela s’ajoutent trois abbayes cisterciennes productrices de bières.

J’ai pu déguster de très bons vins, notamment un Chassagne-Montrachet 1er cru 2001 de l’Abbaye de Morgeot qui, en bouche, évoquait la richesse et le velouté d’une crème caramel. Ô miracle! Frédéric Lornet (Abbaye Montigny-les-Arsures, Arbois) offrait plusieurs produits en dégustation, dont un poulsard (ou ploussard) à la robe claire, au nez où le cassis et les arômes animaux se livraient compétition, avec une longueur en bouche qui évite à cette expérience gustative de sombrer trop rapidement dans le souvenir.

Ceci dit, tous les vins offerts en dégustation n’avaient pas cette élégance et ce poli. Je confesse qu’il est possible que le qualificatif « vins d’abbayes » ait généré chez moi l’attente de nectars paradisiaques… D’où l’à-propos, ai-je conclu au terme de ma visite dominicale, du proverbe médiéval selon lequel l’habit ne fait pas le moine…

À défaut de pouvoir se rendre sur place, les vins de quelques-uns des membres de l’Association sont disponibles au Québec, soit à la SAQ (Château Sainte-Roseline) ou en importation privée.

Pour en savoir davantage sur l’Association des vins d’Abbayes, voir www.lesvinsdabbayes.com

Collaboration spéciale
Manon Tremblay

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C’est en pensant à Aragon et à cette chanson du regretté Jean Ferrat que j’ai rédigé le titre de cette chronique, pour la bonne raison que ce sont deux femmes qui représenteront le Canada au concours du Meilleur sommelier du monde qui se déroulera pour la première fois en Amérique du Sud.

Cette 13e édition qui aura lieu à Santiago du Chili du 10 au 16 avril va attirer un grand nombre de candidats puisque 50 pays seront en lice. Soutenu par la maison Moët & Chandon, cet événement organisé par L’ASI (Association de la sommellerie internationale) sera clôturé par un dîner de gala après trois jours intenses de tests théoriques difficiles, des épreuves de service, d’harmonie mets et vins et de dégustation.

Présentés officiellement par l’Association canadienne des sommeliers professionnels (l’ACSP a été créée à Sainte-Adèle en 1988) les candidats québécois ont participé aux concours de Paris (1989), Rio de Janeiro (1992), Tokyo (1995), Vienne (1998), Montréal (2000), Athènes (2004) et Rhodes (2007).

Cette fois-ci, non seulement le Canada a droit à deux candidats, mais il s’agit de deux candidates, en l’occurrence deux Québécoises. La première, présentée par l’ACSP, est Véronique Rivest. Quant à Élyse Lambert, elle a été officiellement sélectionnée lorsqu’elle a gagné le Trophée des Amériques, en mai 2009 à Buenos Aires.

Véronique Rivest

Véronique Rivest est une spécialiste aguerrie. Elle a remporté le Concours du Meilleur Sommelier du Québec en mai 2006 et celui de Meilleur Sommelier du Canada en septembre de la même année.

Elle s’est présentée au Concours du Meilleur Sommelier du Monde à Rhodes (Grèce) en mai 2007, et s’est classée dans le top dix. En juin 2007, elle a remporté le prestigieux concours Wine Woman Awards à Paris et a été nommée Femme du Vin 2007.

Puis en 2009, elle a remporté la deuxième place au Concours du Meilleur Sommelier des Amériques. Chroniqueuse vin à la radio de Radio-Canada (Ottawa/Gatineau) et au journal Le Droit(Ottawa/Gatineau), Véronique s’est d’abord formée en Alsace pendant sept ans.

Elle possède plus de vingt ans d’expérience en restauration, en enseignement et en conseil aux particuliers et aux entreprises. Elle œuvre actuellement en tant que sommelière au restaurant Les Fougères, à Chelsea.

Élyse Lambert

Depuis ses débuts, Élyse Lambert, qui est aussi porte-parole du Salon des Vins et Spiritueux de Montréal depuis 2008, a occupé plusieurs postes dans des établissements de renom au Québec.

Son parcours l’a menée au restaurant L’Eau à la Bouche, à Sainte-Adèle, et au Manoir Hovey, à North Hatley. De 2005 à 2008, elle joint les rangs du XO, restaurant de l’Hôtel Le St-James à Montréal.

Maintenant, pour avoir le plaisir de la croiser, il faut se déplacer dans le Vieux-Montréal au restaurant Le Local ou elle partage sa passion et ses connaissances du monde vinicole.

Élyse, qui fut lauréate du concours Meilleur Sommelier du Québec 2004, a aussi remporté la 3e position du concours du Meilleur Sommelier du Canada en 2006. Cette qualification lui a permis de participer au concours Meilleur Sommelier des Amériques qui se tenait à Buenos Aires en mai 2009, compétition qu’elle a brillamment remportée.

Véronique, que je rencontre régulièrement dans les dégustations, est une femme simple, conviviale qui n’a de cesse de vouloir partager avec d’autres le plaisir du vin. Quant à Élyse, que j’ai eu le plaisir de former à l’École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle en 1999, est une fonceuse et une travailleuse acharnée, comme Véronique.

Je serai à leurs côtés à Santiago pendant ces journées cruciales qui seront l’aboutissement d’années de travail et d’abnégation pour se rendre à ce niveau. Je rendrai compte à mon retour des résultats et de leur performance, mais d’ores et déjà, je sais qu’elles ont gagné leur pari, celui de se surpasser.

(Extrait de la chronique de Jacques Orhon publiée dans le numéro du mensuel TRACES du mois d’avril 2010, avec l’aimable autorisation de l’auteur.)

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En mars 2010, j’ai eu l’occasion de visiter quelques vignobles autour de Canberra. La capitale de l’Australie baigne dans un climat du type continental: en été (de novembre à février), les journées sont chaudes (autour de 23 ºC) et plutôt sèches, mais les nuits peuvent être étonnement fraîches.

Les Snowy Mountains, à proximité, contribuent aussi à cette fraîcheur. Le paysage est fait de collines (autour de 500-800 mètres), la végétation est pauvre et s’étale par touffes irrégulières, le paysage évoque la sécheresse — l’irrigation s’impose.

Le vignoble de Canberra compte une trentaine d’entreprises vitivinicoles, de petites tailles, qui produisent essentiellement pour le marché australien, voire local. Bien que de taille modeste, quelques producteurs impressionnent par la magnificence des équipements — je pense notamment à Lerida Estate Wines, où le spectacle des barriques bourguignonnes alignées à la manière militaire ne manque pas de séduire l’œil.

Les principaux cépages cultivés dans le Canberra District sont, en rouge, le shiraz, le merlot, le cabernet sauvignon et le pinot noir et, en blanc, le riesling, le chardonnay et le sauvignon blanc. Pour ce qui est des cépages secondaires, le vignoble accueille des plants de barbera, pinot gris, sémillon, traminer, verdelho et viognier.

Dans un pays où le shiraz fait partie de l’identité nationale (je blague à peine…), cultiver d’autres cépages relève au mieux de la hardiesse, au pire de la folie. Pourtant, l’industrie vitivinicole australienne se porte très mal, en raison d’une surproduction, certes, mais aussi parce que le marché mondial se réoriente : les vins de climat frais, rafraîchissant et clinquant, plaisent de plus en plus. C’est pour cette raison qu’en dépit de quelques déceptions, je reste convaincu que l’avenir peut sourire à la région de Canberra. Toutefois, il faudra améliorer le produit.

J’ai d’abord dégusté des pinots noirs, parce que c’est ce qui me plaît. Je n’ai pas poursuivi mon exploration au-delà du quatrième échantillon, une acidité nerveuse qu’un fruité trop peu affirmé ne pouvait redresser ayant raison de ma passion. En revanche, un trait m’a plu de ces pinots: un nez d’anis et d’eucalyptus très affirmé, peut-être même trop car occupant l’essentiel de l’espace aromatique.

La curiosité étant un prérequis aux découvertes, j’ai dégusté un barbera, un traminer, un verdelho, pour conclure que la quête du savoir passait aussi par des déceptions : aucun des vins dégustés issus de ces cépages n’a généré chez moi le sentiment d’aller au-delà de l’ordinaire, à plus forte raison au regard de leur prix ($20 pour un barbera exhalant la banane beaujolaise…).

Néanmoins, un producteur m’a fait très forte impression: Helm Wines, situé à Murrumbateman dans le secteur ouest du vignoble de Canberra. C’est le seul riesling que j’ai bu au cours de mon séjour au pays des kangourous à ne pas m’avoir fait regretter leurs vis-à-vis allemands. Il faut dire que Ken Helm est d’origine germanique et que ses rieslings ont remporté les plus nobles honneurs au 2010 Royal Sydney Wine Show (voir www.helmwines.com.au). J’ai dégusté le Premium Riesling 2009 et le Riesling Classic Dry 2008.

Dans l’un et l’autre cas, les vins étaient brillants voire cristallins, vifs et ils offraient des arômes d’agrumes et de pommes vertes avec, et c’est là le plus important pour moi, cette pointe de pétrole si agréable à l’olfaction. Le Premium était moins expressif que son aîné, le Classic Dry, les années devant remédier à cette réserve. J’ai pris une bouteille, que j’espère ne retrouver dans mon cellier que dans une décennie.

Pour en savoir davantage :
Australian Government (Australian Wine and Brandy Company), à www.wineaustralia.com (page consultée en mars 2010).
Canberra District Wine Region, à www.canberrawines.com.au (page consultée en mars 2010)

Collaboration spéciale
Manon Tremblay
Professeure titulaire
École d’études politiques
Université d’Ottawa

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Pourtant, ce serait là une décision regrettable, car l’auteure, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique à Ivry-sur-Seine, emprunte une perspective originale et fort stimulante afin d’interpréter les métamorphoses récentes du marché mondial du vin.

En effet, adoptant une approche ethnographique fortifiée par une lecture sociologique des lois du marché, M.-F. Garcia-Parpet voit dans la redéfinition même du sens du vin — de ce qu’il est comme produit de qualité, bien sûr, mais surtout, désormais, comme marqueur identitaire — une explication aux reconfigurations du marché mondial de ce produit.

Révolution culturelle

L’auteure ne soutient certes pas que cette dynamique n’a que des causes culturelles, mais elle considère que toute explication sérieuse de la recomposition du champ vitivinicole français et mondial doit réserver une place de choix aux facteurs que sont les valeurs et les perceptions, à commencer de celles et de ceux qui apprécient le vin. Posé autrement, le marché mondial du vin traverse une «véritable révolution culturelle» (p. 13, italique dans l’original).

Les dix chapitres de l’ouvrage se répartissent entre trois sections. La première décrit et analyse la conception traditionnelle du vin de qualité en France, une vision institutionnalisée (ou peut-être figée) par le système des «appellations d’origine contrôlées» (AOC).

Basé sur la valorisation de l’origine, de la tradition et du terroir, ce système a généré un certain obscurantisme auquel les vins du Nouveau Monde font écho. En effet, et c’est la problématique qu’explore la deuxième partie de l’ouvrage, ceux-ci ont pu s’imposer grâce à «une recomposition sociale de la demande allant de pair avec de nouveaux styles de vie et un nombre croissant d’œnophiles appartenant à des milieux sociaux ayant d’autres références culturelles [que françaises]» (p. 245)

France déclassée

Si la France a été déclassée dans l’espace vitivinicole mondial, c’est en raison du fixisme de son système des AOC, certes, mais aussi parce que le Nouveau Monde a saisi le malaise découlant de ce carcan et a su y proposer des alternatives (dont les fameux «vins de cépages», Chardonnay et Pinot noir étant sans aucun doute plus significatif pour Madame-et-Monsieur-tout-le-monde que Bougros ou La Grande Rue…).

Le paradoxe du Languedoc

La troisième partie explore l’expérience à la fois paradoxale et spectaculaire du Languedoc-Rousillon, une sorte de Nouveau Monde au sein même de l’Hexagone.

Espace traditionnellement méprisé par l’INAO, le Languedoc-Rousillon offre l’exemple de producteurs qui ont compris la nouvelle donne vitivinicole en place à la fin du siècle dernier, ont relativisé la valeur des AOC et ont misé sur l’excellence (bien souvent par le créneau des vins de pays).

L’analyse de Marie-France Garcia-Parpet est convaincante, éloquente voire incisive. Qui plus est, elle est d’actualité, en cela que son approche ethnoculturelle et sociologique s’inscrit dans un engouement plus vaste que génèrent depuis quelques années les considérations identitaires pour l’analyse de phénomènes, désormais planétaires.

Le marché de l’excellence: Les grands crus à l’épreuve de la mondialisation
Marie-France Garcia-Parpet
2009, Paris, Seuil, 271 pages
39,96 $, 20 €

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