C’est plus de deux fois le salaire du premier ministre du Québec qui gagne 192,345 $.

L’année précédente, le salaire du président de la SAQ était de 390 540 $.
M. Alain Brunet a ainsi obtenu une hausse de salaire de 5 % en un an.

Les revenus de la société d’État ont été cette année de 1 071 000 $, a dit M. Brunet en commission parlementaire, soit seulement 3 millions de plus que l’année précédente. Une hausse de 0,3 %.

En 2014-2015, le salaire de M. Brunet était de 375 519 $.

En 2013-2014, c’était de 361 076 $.

En 2012-2013, l’ancien président de la SAQ, Philippe Duval, avait un salaire de 343 882 $.

Ainsi, en 4 années, le salaire du président de la SAQ a été haussé de 19,2 %.

Pendant ce temps, le résultat net de la SAQ est passé de 1,030 milliard $ en 2012-2013 à 1,071 milliard $ en 2016-2017; soit une augmentation de seulement 4 %.

La direction de la société d’État est en négociations avec son principal syndicat. Va-t-elle offrir une telle hausse de salaire à ses employés?

Marc André Gagnon et Karyne Duplessis-Piché    

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Le tableau montre le prix et les notes (étoiles) moyennes, médianes, minimales, maximales et écarts moyens attribués aux 9 vins dégustés.  De plus, le tableau présente, aux fins de comparaison, la note attribuée par Wine Advocate (WA) lorsque possible (7 vins sur 9).

Le prix moyen par bouteille était de $50,20 et la note moyenne attribuée par les participants de 3,0 étoiles sur une possibilité de 5.
 
Les meilleurs
La note moyenne la plus élevée (4,3) est allée au Crozes Hermitage Grands Chemins 2009 de Delas: un vin de $29,55, soit le 2e moins cher des vins dégustés.  Plusieurs participants ont cru qu’il s’agissait d’un bon Côte Rôtie, vin beaucoup plus cher.  Deux vins espagnols: le Mas La Plana 2000 de Torres et le Pesquera 2001 occupent respectivement les 2e et 3e place avec des notes moyennes de 3,8 et 3,7.  La revue Wine Advocate a donné des notes de 92 et 91-94  au Grands Chemins et au Pesquera respectivement, soit l’équivalent de 3,5 étoiles, un score assez semblable à la moyenne des participants.
 
Vins décevants
Quatre vins ont déçu, outre le Marques de Riscal Gran Reserva qui était bouchonné:
Les 2 vins australiens, le Cape Mentelle Cabernet Merlot 2004 et le Mitolo GAM Shiraz 2004 se sont attiré plusieurs critiques pour leur caractère trop fruité — le Shiraz a été comparé à du jus de framboise — et leur saveur d’eucalyptus typique. Le Cape Mentelle a obtenu la note moyenne de 2,5 étoiles et une fourchette de 1 à 3,5 étoiles. À sa décharge, c’était le vin le moins cher du groupe ($25) et il ne semblait pas trop vieux après 11 années d’âge.  Le Mitolo a pour sa part obtenu la note moyenne la plus faible (1,8). Fait à noter, le Mitolo GAM Shiraz 2004 a obtenu la note de 94 par le Wine Advocate (WA) de Robert Parker, ce qui équivaut à 4 étoiles, selon la table d’équivalence de Vin Québec. Les participants à la dégustation ne semblent pas être aussi friands de vins australiens que les dégustateurs de WA.
 
Bordeaux décevants
Les 2 crus classés de Bordeaux ont aussi déçu.  Branaire Ducru 2004 ($72) a eu la 2e note moyenne la plus faible (2,3).  C’était le vin le moins consensuel avec un écart moyen de 1 étoile et une fourchette allant de 0 étoile à 4 étoiles.  Le Barton 1998, s’est mieux tiré d’affaire avec une note moyenne de 3,3.  Mais pour $105 et 17 années de vieillissement, on se serait attendu à mieux.  Seulement 3 participants sur 13 lui ont donné 4 étoiles ou plus.  Parker (WA) a attribué 90 et 91 respectivement à ces 2 vins, soit l’équivalent de 3 étoiles.
 
Notes moyennes
Le Domaine de Thalabert (2009) et le Badia a Passignano (2005) ont reçu en moyenne 2,8 et 2,9 étoiles respectivement des participants. La moyenne cache cependant dans les 2 cas une diversité assez grande d’opinion; les fourchettes d’appréciation allant de 1 à 4 étoiles pour le Thalabert et de 1 à 4,5 étoiles pour le Badia a Passignano.  WA a quant à lui beaucoup aimé le Thalabert avec une note de 95 soit 4 étoiles, presque 41/2. WA a moins aimé le Badia a Passignano lui attribuant une note de 89 ou 2,5 étoiles.

Évolution des vins et notes
Les notes de WA ont été données il y a quelques années. Le vin évolue.
Certains vins ont été goutés par WA à plusieurs reprises à des dates différentes et la dernière note est celle qui prévaut. Les notes de WA ont été données à ces vins alors qu’ils étaient plus jeunes.
 
Conclusion
Que peut-on apprendre de cet exercice?  À mon avis, le prix n’est pas un bon indicateur de la qualité d’un vin.  Les notes attribuées par les dégustateurs professionnels tels WA et Vin Québec peuvent contenir une information utile quant à la qualité des vins, mais il faut connaître ses propres préférences et celles du professionnel.  Par exemple, WA aime bien les bombes fruitées australiennes, et les notes qu’il leur attribue reflètent cette préférence qui n’est pas nécessairement partagée par tous.
 
Un gros merci à tous les participants de s‘être prêté au jeu du questionnaire et d’avoir participé avec enthousiasme et bonne humeur à cette belle soirée.

Louis Grignon

_____

Un gros merci à Louis Grignon pour cet atelier de dégustation et ce travail d’analyse qui nous permet encore une fois de constater les différences de goût et d’appréciation des vins de la part des consommateurs-dégustateurs. Certains vins ont été notés mauvais et corrects par des dégustateurs alors que d’autres les ont jugés très bons et même excellents. Il y en aurait donc pour tous les goûts.

L’article Analyse des résulats d’une dégustation de groupe est apparu en premier sur Vin Québec.

Un vigneron de France, Vincent Bonnal, a fortement réagi sur Twitter «cela prête à un amalgame. Vin nature et sans soufre ce n’est pas la même chose», dit-il entre autres.

J’ai donc offert à M. Bonnal, vigneron au Domaine de Pélissols, d’écrire son point de vue. Point de vue intéressant et éclairant que je publie donc intégralement.

Bonjour,

donc comme promis mon point de vue sur l’article qui m’a fait bondir et merci de votre réaction constructive (faut dire que le débat est assez tendu ici en France) :

Chose étrange et paradoxale, je suis un vigneron peu porté sur la technologie, mais un webophile patenté. Et je twitte donc. Et j’y vois des choses qui parfois m’indiffèrent, me font sourires et parfois me donnent envie de sortir le fouet et de punir le malotru.

Donc voilà l’objet de ma saute d’humeur : http://vinquebec.com/node/11727

« On sait que la fermentation produit naturellement de 10 à 30 mg/l de sulfites. Donc les vins Naturae ne contiennent même pas de soufre endogène. Comment fait-il? M. Bertrand ne veut pas tout dévoiler »

Premier point qui me chagrine, la quantité de soufre endogène, produit par des levures, est principalement liée à des levures plus ou moins en souffrance pour cause de carences (raisins pauvres en acides aminés) ou de perturbateurs (produits phytosanitaires). On constate rarement une production au-delà de 10 mg/l chez les producteurs de vins naturels. En outre, il existe aussi des levures sélectionnées pour leur faible capacité a produire du soufre.

« Les manuels d’oenologie nous disent qu’il y a des moyens de faire du vin sans ajouter de sulfites. Ces moyens sont peu utilisés et souvent encore à l’état expérimental. En voici une liste »

Et là la chose qui blesse. Non que cet inventaire de technologie et de produits oenologiques soit faux. Mais cela entretient une confusion que je trouve scandaleuse.

Le vin « nature » (et notez bien que j’emploie « nature » et pas « naturel »), n’est pas pour ceux qui en sont les pionniers et les défenseurs un simple vin « sans sulfites ».

Je ne « bidouille » pas mes vins à coup de produits ou de techniques au nom « bizarroïde » pour me passer des sulfites (ce que je ne fais pas dans l’absolu non plus).

En fait je travaille sans intrant (sans aucun produit ajouté), sauf un peu de soufre juste avant la mise en bouteille (en espérant tendre vers le zéro).

Je suis en colère également, car il existe une campagne anti vin natures d’une mauvaise foi absolue.

D’un côté ceux qui disent que les vins natures c’est forcément déviant, que l’état « naturel » du raisin fermenté c’est le vinaigre, et qu’il ne s’agit que d’un effet de mode pour bobo parisien (quelle suffisance non? Les bobos du sud n’ont droit à aucune considération…)

Et qui lorsque vous leur parlez de certains vignerons chez qui les vins déviants sont inexistants, vous assènent l’argument ultime: de toute façon c’est pas clair, il n’y a aucune définition du vin nature, sous-tendant le fait que les « bons » vins sont le fruit de bidouillages peu « naturels » justement.

À cela je répondrais qu’il existe une charte, un point de vue très clair sur le sujet et de nombreux vignerons derrière cette bannière:

http://www.lesvinsnaturels.org/category/L-association/Engagement

http://www.lesvinsnaturels.org/

Et les vins natures fédèrent de plus en plus de consommateurs, pas par conviction religieuse, pas par anticonformisme, pas par idéologie. Juste parce qu’ils y retrouvent une buvabilité et un plaisir depuis longtemps amoindri par la production de plus en plus industrielle du vin.

Alors certain l’on compris et essayent de surfer sur la vague en proposant des vins « naturels » qui n’en sont pas vraiment.

Des vins produits de vignes poussées à l’engrais, « soignées » aux produits phytosanitaires, « aromatisés », « standardisés » par l’utilisation de levures sélectionnées, d’enzymes, « stabilisés » par l’emploi de lysozymes, de la stérilisation, de sorbates.

Bref mis à part les sulfites, des vins qui ont encore toutes les dérives de l’oenologie actuelle.

Et je me bats, pour faire connaitre mon point de vue, pour démasquer les cyniques, ou les gens de peu d’ouverture.

Alors merci a Marc André Gagnon qui a cherché a comprendre l’objet de ma colère et me permet de réagir a son article.  
 
Voilà, c’est un peu long, mais cela résume assez bien ma pensée, je vais probablement publié ceci sur mon blog. J’espère en tout cas que vous aurez l’occasion de goûter quelques-uns des vignerons talentueux qui gravitent dans la sphère des vins natures (après je ne conteste pas que certains sous le prétexte que naturel = forcément bon font des vins qui sont très déviants).

Merci encore et n’hésitez pas a revenir vers moi, j’adore débattre!

Vincent Bonnal
Oenologue – Artisan Vigneron
site web / boutique: www.pelissols.com
blog: http://d-pelissols.tumblr.com/
twitter: @pelissols

Merci monsieur Bonnal.

Ce vigneron nous dit que le débat sur le vin nature fait rage en France. Sont Bain Chanceux! Comme on dirait en Kébèquois. Ici, il n’y a pas de débat, on ne connait pas! Les dirigeants de la SAQ nous en protègent (sic) comme je l’ai déjà expliqué : Le vin nature: le lointain Québec à l’abri. Pourtant, le vin nature serait la grosse mode à Paris, et nous n’y avons pas droit! 
Dans notre Québec monopolisé par des fonctionnaires du vin, il y a tout de même moyen de goûter des vins dits nature, voir Une petite incursion dans le monde du vin nature.

Je rappelle aussi que la SAQ vient de mettre en marché deux vins sans soufre ajouté ni additifs, du réputé producteur Gérard Bertrand. M. Bertrand produit des vins bio et même en biodynamie; toutefois ses deux vins sans soufre de la série Naturae, introduit au Québec et présentés par la SAQ comme vin «dit « nature »» sont en lutte raisonnée et non en agriculture bio.

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Nous en avons donc modifié le format. Nous utilisons maintenant un outil du média social Twitter pour mettre à jour cette section. C’est beaucoup plus rapide et nous pouvons ainsi le faire en tout temps même en voyage.

Il s’agit en général d’un cours texte, d’une phrase et d’un lien vers la nouvelle en question. Vous y trouverez à l’occasion aussi des photos et possiblement des vidéos.

Vous n’êtes pas obligé d’être abonné à Twitter pour en profiter.

Nous tenons à souligner que nous n’endossons pas nécessairement le contenu de ces liens. Ils sont donnés à titre informatif afin de nous aider à accroitre nos connaissances du monde du vin.

En espérant que cela vous soit utile et agréable.

Si vous avez des commentaires, des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous vinquebec.com/courriel
 

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 Un mois: décembre 2011  

Une journée: 23 décembre 2011

Selon Google Analytics

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L’équipe était composée d’Alexandre Savoie (www.decouverteduvin.com), de Julien Guay (étudiant en oenologie), Sébastien Burel (vinomaniac.tv) et de Philippe-Alexandre Bernatchez (consultant marketing pour Sowine) .

Voici ce que nous écrit Alexandre Savoie, l’un des champions:
 
«Ça se déroulait samedi matin dans le Priorat, à Torroja del Priorat, organisé par la Revue du Vin de France en collaboration avec Bollinger, le Trio Infernal (Combier, Fischer et Gérin), la DOC Priorat ainsi que Chef & Sommelier.
 
Dix équipes, le Québec étant la seule non-européenne; 12 vins à déguster, 6 blancs, 6 rouges, on devait identifier le pays d’origine, le cépage, l’appellation, le producteur et le millésime pour un maximum de 26 points par vin.

Dix minutes par vin et une pause entre les blancs et les rouges. On avait le nom des sept pays représentés en vin, mais c’est tout.
 
Notre équipe a fait carton plein sur 3 des 6 blancs ce qui nous è aidé à obtenir 96 points pour les blancs.

Les rouges, c’était plus corsé, plusieurs étant fortement boisés et bien trop jeunes, à part un joli Côte-Rôtie de Gérin 2009, le reste était difficile à identifier.
 
Nous avons raflé la première place avec 132 points, suivis de la France avec 125 et l’Allemagne avec 124 points. Les autres étant la Grande-Bretagne, l’Andorre, l’Espagne/Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suède et l’Italie.
 
Sur la photo, de gauche à droite : Peter Fischer, Alexandre Savoie, Julien Guay, Sébastien Burel, Philippe-Alexandre Bernatchez, le secrétaire général de Bollinger, Hadrien Mouflard, Philippe de Cantenac de la RVF et devant le président de la DOQ Priorat.»

L’an dernier, c’était une équipe de la Belgique qui avait gagné.
Nos félicitations aux champions!

L’article Des Québécois champions dégustateurs en Europe est apparu en premier sur Vin Québec.

Champagne Brut Réserve, Charles Heidsieck
Très aromatique, note de pain grillé marquée. Gras en bouche, mousse riche, levuré, équilibre impeccable. Très long. Un très beau champagne.  31286    59 $

Champagne Grand Millésime Brut 1999, Gosset
Nez ouvert, pomme cuite, léger rancio. Bouche grasse, mousse très fine, équilibre parfait. Finale juteuse, fruitée, le rancio revient. Ce n’est pas donné, mais c’est du grand champagne.  10970545   99 $

Champagne Brut Premier, Roederer
Nez ouvert, fruité, brioché. Solide et équilibré en bouche, pain grillé, pomme. Persistant. 68771   66 $ 

Champagne Brut Classic, Deutz
Très expressif, de la complexité, un léger rancio. Très bel équilibre et bonne longueur. Du sérieux.
10654770  67 $

Champagne Brut Rosé 1996, Henriot
Arômes fruités intenses, légèrement grillés. Gras en bouche, avec une mousse riche et un très bel équilibre. Finale bien sèche et bonne longueur. Encore bien fruité pour un vin de cet âge. 10839635   86 $

Champagne Brut Millésimé 1996, Henriot
Nez très ouvert, très levuré, bien rancio, qui accuse son âge. Pas gros mais bonne tenue en bouche et très bel équilibre. Un peu de pomme cuite en finale. Les amateurs de vieux champagne vont adorer.
10839627  88 $

Champagne Grande Réserve Brut, Gosset
Bien ouvert, sur le fruit. Gras avec une mousse riche et un équilibre impeccable. Finale juteuse, florale, herbes sèches. 10839619    71 $ 

Brut Anderson Valley, Roederer Estate
Nez moyennement ouvert, fruité, un peu brioché, qui rappelle le champagne. Belle bouche avec une mousse riche, un beau fruit et un équilibre impeccable. Finale vivifiante (granny smith). Chardonnay 60 %, pinot noir 40 %.   294181    28,30 $

Crémant de Bourgogne, Cave de Viré
Un très beau mousseux sec, aux jolies bulles fines et non agressives.  C’est léger et agréable. Minéral, calcaire, crayeux qui laisse l’impression d’avoir une fin de bouche un peu sèche. 735886  22,05 $

Calixte
Un mousseux rosé bien sec aux belles saveurs de fraises. Bulles fines. C’est minéral, calcaire même, ferme et costaud. Le cépage est le pinot noir. Servir froid avec des mets épicés. C’est un crémant d’Alsace rosé brut. Méthode traditionnelle champenoise.  871921  21,50 $

Segura Viudas Brut Reserva Cava 2002
Un cava qui représente un excellent achat à très bon prix. Plutôt modeste au nez, mais assez belle bouche; du fruit (pomme cuite) et une certaine longueur. Toujours un bon rapport qualité-prix.
158493  13,35 $  

Prosecco Zonin Spécial Cuvée Brut
Un petit mousseux très expressif, bien fruité, muscaté, pas complexe, mais bon.  10540721
14,70 $

Botega Moscato Petalo, Il Vino dell’Amore
Nez intense, muscaté, épicé (poivre). Un peu plus d’acidité aurait mieux contrebalancé le sucre, mais tout de même bien bon. Cépage muscat. Vénétie. Alc. 6,5 %. Pour les desserts et en apéritif.
884270 15,80 $

Sieur d’Arques La Bulle de Limoux 2004
Un bon petit mousseux assez discret avec des notes de cire, de pomme cuite et une bonne acidité.
Blanquette de Limoux. Cépages : Mauzac 90 %, chardonnay et chenin.  94953   17,60 $

Crémant d’Alsace, Wolfberger
Bien fruité, légèrement fermentaire. Bel équilibre en bouche. 732099  20,20 $

Il n’est pas toujours facile d’ouvrir une bouteille de mousseux, voyez donc les conseils et la méthode du sommelier Emmanuel Delmas dans cette vidéo. À voir aussi celle-ci sur le site du CIVC.

Pour en savoir plus sur les vins mousseux, parcourez le site Effervescents du Monde.

   Voir aussi l’article sur le champagne.
     D’autres mousseux…

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C’est que ce vin soulève peu les passions. Il n’y a pas ce conflit entre des traditionalistes et les modernistes comme à Barolo. Les vins de Montalcino sont en général assez chers. Il n’y en a très peu en bas de 50 $. La qualité des vins, des producteurs varient aussi énormément.

C’est une appellation créée par la volonté d’un producteur italien du nom de Ferruccio Biondi-Santi. Vers 1870, à l’époque où le phylloxera faisait des ravages, il remarqua qu’un clone du sangiovese, le brunello, appelé aussi sangiovese grosso, parce qu’il avait de plus gros grains, était moins sensible aux attaques du puceron. Il replanta tout son vignoble avec ce clone. Puis, il décida de faire vieillir son vin plus longtemps, soit quatre ans en barrique.

Il renonce aussi à utiliser la méthode du governo, en vogue dans le Chianti de l’époque qui consiste à faire repasser le moût de l’année sur les pulpes de raisins passerillés.

Ce fut un succès, 15 ans plus tard, son vin avait déjà une belle réputation. Le premier brunello officiel date de 1888.

Une des particularités du brunello, en plus du cépage à gros grains, est le fait que les producteurs ne peuvent vendre leur vin avant cinq ans. Il aura donc une certaine maturité lorsque mis en marché.

Le vin est vieilli en barrique pour un minimum de deux ans. Le type et le format de barrique varient énormément d’un producteur à l’autre.

Malgré le climat méditerranéen de la région, l’influence du millésime est très grande. Selon les principaux producteurs, 1997 a été la plus grande année de tous les temps. «Tout a changé en 1997» dit Pio Boffa de Pio Cesare, cité par le Wine Spectator du 15 décembre 2007, «Nous avons alors tellement appris. C’était la première année des millésimes chauds. Ça nous a servi de modèle.» Les producteurs disent que 2004, encore en barrique, est aussi un très grand millésime. Les autres millésimes récents respectables sont 1998, 1999 et 2001.

Voici donc nos notes de dégustations pour les vins apportés par sept grands amateurs. La dégustation s’est faite à l’aveugle. Voici les commentaires présentés dans l’ordre de service d’Alain Brault (AB) et de Marc André Gagnon (MAG). Les vins ont été servis au hasard.

Pian delle Vigne 1999
Rubis assez foncé. Nez d’abord intense, mais moins expressif après quelques minutes, du fruit, de la torréfaction, des herbes séchées; plus tard, de la prune et de la réglisse. Bouche assez solide, bonne acidité, tannins assez accessibles. Finale torréfiée, légère amertume. Assez long. S’améliorera sans doute avec quelques années de cave.  (AB)***

C’était le premier vin présenté et il m’a énormément impressionné. Je me suis dit que si le reste était du même calibre alors la dégustation allait être un réel plaisir. Sa texture est très agréable. Les tanins sont granuleux offrant une belle présence un bouche. C’est succulent, chaleureux, bien bâti. Des saveurs de fruits, de chocolat brun et une note de café. Il y a là aussi un petit côté sucré que je retrouverai dans plusieurs des vins qui suivent. Le plus rond, le plus fruité, le plus jeune du groupe.  Un des sept dégustateurs n’a toutefois pas aimé ce vin. Il apprendra par la suite que c’était la bouteille qu’il avait apportée. Disponible à la SAQ à 60 $(566232) Commenté aussi en octobre. (MAG) ****

Campogiovanni 2001
Nez très intense, animal (viande, cuir), avec du fruit et du chocolat amer. Corps moyen, bonne acidité, tannins sans agressivité. Finale bien acide, avec une note de maturité.  (AB) ***(*)

Orangé, tabac et note végétale. Toute une chute après le premier. Facile, coule bien, mais tombe vite. Corps plus léger. C’est la bouteille que j’ai fournie. Une certaine déception! Disponible à la SAQ (634881) à 52 $ (MAG) ***

Caprili 1999
Très ouvert, fruité, épicé, vanillé, un peu d’anis. Moyennement corsé, tannins bien présents et bonne acidité, bel équilibre. Finale très sèche, presque astringente, épicée. La complexité s’exprime en bouche. Très long. Pour la longue garde.  (AB) ****(-)

Un vin discret qui s’ouvre lentement. Profond et attirant. Une belle attaque sur le fruit, puis les tanins prennent la place. De la matière. Bien costaud. Long. Saveurs thé-café. 52 $. (MAG) ****

Poggio Antico 1998
Nez d’abord discret, doucereux, rappelant la noix de pin; qui s’ouvre progressivement pour révéler le fruit et des arômes de réglisse qui font penser aux nebbiolos matures. Un vin gras, bien sec, d’un équilibre impeccable, avec une note végétale (céleri) et une bonne dose de fruit. Finale un peu astringente. À maturité, mais tiendra.   (AB) ****

Orangé. Des arômes de foin. Une belle bouche assez consistante, facile, plus simple. Moins expressif que les autres. Sirop, un petit sucré. Il a été servi à une température plus élevée que les autres. Après quelque temps dans le verre, il s’améliore. Long. 
Ce vin a été le préféré de la majorité. (MAG)  ****(-)

Le 2001 est 70 $ à la SAQ. Cette maison fait aussi un Reserva à 104 $.

Rennina 1994
Nez très intense, épicé, boisé (coconut), réglisse, maturité, fines herbes (estragon). Corps moyen, bien tannique, pas fruité. Finale astringente. Très bon, mais c’est un peu tard, le fruit à disparu. Dommage, mais il a tout pour plaire aux amateurs de vieux vins.  (AB) ***(*)

Moyennement ouvert, des arômes de cuir, mais semble encore jeune. Une très belle entrée en bouche, ça coule bien, de beaux tanins bien intégrés. À la fois facile et costaud. Suave. Une petite note de mélasse, encore ce sucré, mais moins sucré que le précédent. Un bel équilibre. Assez long.  Le 2000 est 110 $ à la SAQ. Un vin d’Angelo Gaja. (MAG) ****+

Agelini 1999
Plutôt foncé. Très ouvert, du fruit, de l’échalote confite, un peu de chocolat et d’herbes sèches, mais une pointe d’oxydation qui déçoit. Solide en bouche, avec de beaux arômes végétaux et de maturité. Bonne astringence en finale, mais la note d’oxydation semble démontrer une fatigue prématurée. Quand même très bon, mais beaucoup trop cher.  (AB) ***(*)

Foncé, opaque. Il sent le très vieux vin. Costaud, très tannique, presque astringent. Malgré le nez très aromatique, le vin ne me plait pas beaucoup. Déséquilibré, le fruit s’en va, reste trop de tanins. J’aimerais essayer une autre bouteille; celle-ci est peut-être défectueuse. Mais à ce prix! (MAG)
83 $ (10381759)

Campogiovanni 1997 
Nez intense, animal, écurie (« brett » à un niveau très agréable pour moi). Corps moyen, mais très belle texture, équilibre parfait, note fumée, tannins fins. Finale juteuse et très sèche. Bonne longueur. Un vin mature. (AB) ***(*)+

Très aromatique, très différents des précédents. Des arômes qui rappellent la terre et la poussière. Une belle attaque, coulant. Un beau fruité. Un petit côté sucré. Une finale sur les arômes d’écurie qui laisse présager un problème bactérien de brettanomyces. C’est à la limite de l’acceptable. Certains aiment, d’autres détestent. À ceux qui en ont en cave, je suggère de le boire sans tarder de crainte que les bactéries (comestibles quand même) ne prennent encore plus de place et dénaturent complètement ce vin. (MAG)

En guise de conclusion
Donc, une dégustation très intéressante. Les avis étaient assez variés. On le voit ici dans nos notes.
Avec le nourriture qui a suivit, pâté, rillettes et fromages assez costauds, les Pian delle Vigne, Poggio Antico et Rennina ont fait belle figure.

Le brunello est un vin de méditation, comme on dit, et loin d’être une bête de concours. Il est surtout fait pour la table. Il contient en général une bonne dose d’acidité par rapport au fruit. Il est à consommer avec les viandes rouges accompagnées de champignons. En raison justement de sa bonne acidité, il fait aussi relativement bonne figure avec les fromages costauds. Servir à 15-18 °C.

La superficie de l’appellation est passée de 30 hectares à 1400 hectares dans les 40 dernières années.

Pour en savoir plus sur les vins de Brunello di Montepulciano consultez le site en italien et en anglais du consortium de cette appellation  www.consorziobrunellodimontalcino.it. Vous pouvez aussi aller directement à la liste des millésimes.

Il y a peu de brunellos à la SAQ, moins de 40 produits de 39 $ à 164. $

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