On entend beaucoup de choses sur les pesticides dans le vin.  Les producteurs de raisins — tout comme tous les producteurs de fruits — utilisent beaucoup de pesticides et autres produits chimiques de synthèse dans leurs champs. Ce qui laisse une certaine quantité de produits nocifs, toxiques, cancérigènes, mutagènes et autres perturbateurs endocriniens. ⁽¹⁾

Les producteurs biologiques affirment ne pas agir ainsi. Toute cette mauvaise publicité autour des pesticides pourrait bien les aider et encourager d’autres vignerons à les rejoindre.

Qu’est-ce qu’un vin biologique? C’est un vin fait par un producteur qui n’utilise pas de produits chimiques du genre herbicides, insecticides, fongicides et engrais. Il préfère les produits organiques. Il y a toutefois deux exceptions: le soufre et le cuivre auxquels on n’a pas encore trouvé de substituts.

Pourquoi agissent-ils ainsi?

Pour leur santé, la nôtre, celle de leur vigne, de leurs sols, de l’environnement, pour le marketing, pour produire de meilleurs vins, pour mieux refléter le terroir…

«Être bio pour un vigneron, comme pour tout agriculteur, c’est tout à la fois une philosophie, une éthique, un engagement», dit Évelyne Malnic.

Pourquoi mettre des produits chimiques sur les vignes? On n’en met même plus sur nos pelouses. Pourtant, je ne connais personne qui mange sa pelouse. Mais des raisins on en mange, du vin on en boit. C’est légal de mettre des produits chimiques sur les raisins, comme sur les fraises et autres fruits.

Le DDT et la MIUF étaient légaux et autorisés, même encouragés. La viticulture est l’activité agricole qui utilise le plus de produits chimiques. La vigne couvre 3 % des surfaces cultivées en France, mais utilise 20 % des pesticides. ⁽²⁾ Les taux de cancers sont d’ailleurs très élevés chez les travailleurs de la vigne. (Deux fois et demie plus élevé) ⁽⁸⁾

Lorsqu’on voit de grandes étendues de vignes sans arbres, sans insectes, sans oiseaux et sans animaux — sans vie presque — c’est un peu moche et on se demande si c’est bien.

Un jour, en visitant un vignoble à Chablis, je fus agréablement surpris de voir un bosquet de bonne dimension entre deux vignes et je demandais si cela avait un effet favorable sur sa vigne. Le propriétaire me répondit que si c’était à lui, ça ferait longtemps que ces seuls arbres de la plaine seraient disparus.

En Californie, des résidants se sont opposés à l’agrandissent de certains vignobles. Ils préféraient voir de la construction domiciliaire. «Au moins, dans ces quartiers de briques, de béton et de bitume, il y aura des arbres,» dirent-ils. Étonnant! Ça a fait réagir plusieurs vignerons du coin.

Bon pour la santé?

Ces produits chimiques, est-ce que c’est bon pour la santé? Personne ne semble le savoir. Il y a des règles concernant l’utilisation du chimique sur les fruits, mais pas dans le vin! On nous affirme qu’il n’y aurait pas trop de produits nocifs sur les grappes et qu’on n’a pas de preuve que c’est dangereux. D’ailleurs, personne ne mange toute une grappe de raisin. On se retrouverait vite au petit coin. Par contre, on peut boire toute une bouteille de vin (à deux!), et il peut y avoir plusieurs grappes de raisin dans une bouteille. Alors, accumulation?

Les organismes de santé de plusieurs pays demandent aux producteurs de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. On veut fixer des limites maximums permises: des LMP. En Europe, on a lancé des appels d’offres pour faire des études sur la toxicité de ces produits. L’Institut français du vin et de la vigne a demandé de fixer des limites maximales et de les harmoniser d’un pays à l’autre. L’Office international de la vigne était favorable, mais l’Australie a refusé. ⁽³⁾

Il y a des progrès tout de même. En France, les accords du Grenelle Environnement prévoient qu’on devra réduire de moitié les quantités de pesticides sur les cultures d’ici 10 ans. ⁽⁴⁾

Des laboratoires font des tests sur la contenance des produits chimiques dans le vin. Ça se fait à la demande des producteurs. Le laboratoire de la LCBO en Ontario effectue de tels tests pour des vignerons situés aussi loin qu’en Grèce. Mais les résultats ne sont pas rendus publics.

Certains vignerons auraient tellement utilisé de pesticide que l’agronome Claude Bourguignon affirme que des sols sont morts. «Certains terroirs ont une vie microbienne moins riche que le désert du Sahara. Ces terroirs sont morts.» Il dit que le Beaujolais prendra des décennies à se remettre des dégâts du désherbage. Il ajoute dans une entrevue à la Revue du vin de France «qu’on ne vienne surtout pas nous parler du goût de terroir dans le Médoc, c’est une plaisanterie.»

Alors, on tue toute vie dans le sol sous la vigne pour ensuite ajouter de l’engrais de synthèse. Le sol ne devient qu’un support inerte. On fait le vin ensuite dans la cave. On tue même les levures naturelles pour les remplacer par des levures achetées dans le commerce.

Autrefois, tous les vins étaient bio. Ce n’est qu’après la Première et surtout la Deuxième Guerre mondiale (1939-45) que l’industrie chimique s’est reconvertie dans la production d’engrais chimique,  d’herbicides et autres produits de synthèse pour combattre les champignons (fongicides) et les insectes (insecticides) dans l’agriculture.

Pourquoi les vignerons ne sont-ils pas tous bio?

Certains le sont, pourquoi pas tous? S’il est possible de produire du vin sans pesticides et autres produits hautement toxiques, pourquoi tous les vignerons ne le font-ils pas?

Les raisons: manque de connaissances, habitudes, formations, traditions, paresse, conditions régionales particulières, manque de volonté…

Des attitudes différentes! Il y a des producteurs qui ne tolèrent aucune bibite dans leur champ. D’autres lorsqu’ils découvrent une coccinelle sur la table de tri s’empressent d’aller la remettre dans le champ.

Une chose est certaine: si le consommateur demande du vin sans pesticide, les producteurs bio seront plus nombreux.

À quand la première appellation bio? Les producteurs des Baux de Provence ont déjà fait une telle demande il y a quelques années. L’INAO, au début réceptive, a refusé par après. Le projet a refait surface et pourrait aboutir.

D’ici 30 ans, tous les vins seront bio, nous dit la Revue du Vin de France. «Le retour à un travail équilibré des sols est inévitable pour tous les grands vins.»

Est-ce que le vin bio est meilleur?

Souvent, oui. Les arômes et les saveurs peuvent même être plus variés. Les producteurs bio utilisent souvent les levures naturelles de leurs terroirs, donc les saveurs peuvent être originales. Ils utilisent aussi moins de sulfite. «Les quantités de soufre (So2) utilisées pour le vin bio sont inférieures de moitié à la normale. C’est la raison pour laquelle le vin bio est moins susceptible de provoquer des maux de tête qu’un vin issu de culture conventionnelle, écrit Pascal Patron dans son deuxième guide sur le sujet, Le Guide Patron des vins bio, Amérik Média, 2010.

«Il n’est pas construit sur l’alcool, mais sur une densité de saveurs», affirment Antoine Gerbelle et Denis Saverot de la Revue du Vin de France. Ils ajoutent qu’il est plus floral, plus minéral et qu’il contient plus d’extraits secs et a souvent une petite touche saline. Ils recommandent de l’aérer parce qu’il «est souvent plus difficile d’accès au nez à l’ouverture de la bouteille» et il peut aussi contenir encore du gaz carbonique. Il faut le goûter à table et sur plusieurs verres.

Comment savoir si un vin est bio?

Ce n’est pas facile. Alors que certains producteurs l’affichent sur leurs bouteilles, d’autres ne l’indiquent pas. Quelques-uns apposent le nom des organismes de certification bio. On verra alors les mentions comme Ecocert, Demeter, Qualité France, Ecologica, Nature et Progrès, AB, Biodyvin, QuébecVrai…

Des vignerons comme Bernard et Mathieu Baudry en Loire disent «nous ne revendiquons pas le label « culture biologique ». Toutefois, nous n’utilisons pas du tout d’herbicides et, depuis 2006, nous travaillons sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse.»

Il est plus difficile de produire bio en zone humide.
En 2012, l’Europe a harmonisé ses législations sur la production de vin bio.

Sur le site de la SAQ, en faisant une recherche dans la sous-catégorie agrobiologique on trouvait en 2008 73 vins issus de culture agrobiologique. Ils sont maintenant (janvier 2013) 160. C’est tout de même peu sur 8 200 vins: moins de 2 %.  La surface de vignoble bio a doublé au cours des dernières années en France, passant de 3 % à un peu plus de 6 %. Et le nombre de conversions bio s’accentue. ⁽⁹⁾

Est-ce que c’est plus cher?

On dit les vins bio plus chers. Ils coûteraient plus à produire selon certains. D’autres disent le contraire «produire du vin bio ne coûte pas plus cher, étant donné que les produits naturels pour lutter contre les insectes sont souvent moins chers que les produits chimiques,» affirme Jean-Yves Bechet du Château Fougas.
 
Parmi les 160 vins indiqués sur SAQ.com (janvier 2013), 68 sont en bas de 20 $.

On en boit plus souvent qu’on pense. Même si plusieurs producteurs ne l’indiquent pas sur l’étiquette, une consultation du dernier livre de Pascal Patron ⁽⁶⁾ nous permet de noter au passage des noms bien connus qui sont des producteurs bio: Lageder, Beaucastel, Aupilhac, Gérard Bertrand, Carpineto, Ijalba, Roches Neuves, Moussière, Albert Mann, Ostertag, Nerthe, Stéphanne Tissot, Champs de Mars, Tour des Gendres, Chapoutier, Tour de l’Évêque, Castorani, Torrès, Parès Balta, Romanée Conti, Pontet Canet, Ausone…

Au Québec, il y a seulement cinq vignobles bio: le Vignoble des Négondos à Saint-Benoit de Mirabel, le Vignoble Les Pervenches à Farnham, le Domaine des Météores à Ripon en Outaouais, le Vignoble Saint-Gabriel dans Lanaudière et le Vignoble Pigeon Hill à Saint-Armand.

Donc une filière à suivre…

À votre santé!

  Voir la section des vins bio et celle des bons rapports qualité-prix en bio.

⁽¹⁾ Voulez-vous boire des pesticides?
⁽²⁾ Résidus de pesticides dans les vins – Controverses en série
⁽³⁾ Cemagref, Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement
⁽⁴⁾ www.legrenelle-environnement.fr
⁽⁶⁾ Le Guide Patron des vins bio, Amérik Média, 2010
⁽⁷⁾ www.aqui.fr
⁽⁸⁾ Agriculteurs et cancer, le risque des pesticides
⁽⁹⁾Viticulture biologique: un nouveau pas franchi dans l’harmonisation européenne, février 2012.
⁽¹⁰⁾ Le label vin bio européen, mars 2012

Articles connexes:

• Vin bio, un incitatif à acheter ou non?
• Fin de la section bio à la SAQ
  
• Pas facile de trouver du vin bio au Québec!
  
• Forte hausse des ventes de vin bio au Québec  
• Quelques belles découvertes au salon Millésime Bio 2011
• Tous les vins seront bio
  

D’autres liens

• Charte vin bio FNIVAB (pdf)
• Le vin bio – Mythe ou réalité? Jean-François Bazin, Dunod
• Vin biodynamique – vidéo de 2 min
• Questions de terroirs – Claude et Lydia Bourguignon, audio et transcription
• Agence Bio – AB
• Nature et Progrès
• Demeter, biodynamique
• Biodyvin, biodynamique
• Cahier des charges biodynamiques 2009
  
• Plus belle la vigne, site internet d’Évelyne Malnic sur le vin bio
• Un vignoble bio au Québec Les Pervenches (Vidéo 6 min 41,Télé Québec, 2009)
  
• Le premier vignoble bio au Québec, Négondos (Vidéo 8 min  Radio-Canada, 2008)
• Qu’est-ce que le vin bio? AIVB-LR, janvier 2012 (PDF)
• Guide de lecture Vin Bio pour l’application du règlement, INAO (PDF)

Ce texte est une refonte du premier texte Les vins bio fait en avril 2008.
Dernière modification: 25 février 2013.

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Un tout petit peu! Pourtant, il y a dans cette petite région de l’est de la France, au sud de l’Alsace, entre la Bourgogne et la Suisse, de très beaux vins distinctifs.

Du chardonnay, du savagnin, du vin jaune, du vin de paille, du Macvin; en rouge du poulsard, du trousseau et du pinot noir. Des savagnins ouillés ou pas ouillés. Toute une variété.

Des vins frais, vifs, bons en jeunesses et qui vieillissent admirablement. Il y en a peu au Québec (19 produits), mais ça va changer. Des producteurs de cette région se sont regroupés pour conquérir le marché de l’Amérique française. Ils ont lancé une campagne de trois ans pour promouvoir leurs vins chez nous.

La SAQ a acheté une quinzaine de nouveaux produits de cette région. Ils seront sur les tablettes au début de l’année prochaine. D’autres pourraient suivre.

Les producteurs du Jura savent qu’ici au Québec, on est toujours à la recherche de nouveautés, de vins originaux, typiques; que plusieurs d’entre nous veulent goûter autre chose que de gros vins pâteux, boisés et alcoolisés.

En compagnie de chroniqueurs vin du Québec et de New York, j’ai passé quelques jours dans ce vignoble à l’invitation du Comité interprofessionnel des vins du Jura.

Première constatation : une grande diversité de styles, d’un secteur à l’autre, du sud au nord; diversité aussi entre les produits d’un même producteur! Donc, une production typique, variée et originale.

Les vins de niche du Jura, consommés avec une touchante fidélité sur place mais méconnus ailleurs, se réveillent et commencent à rêver de devenir universels. Ils ont de solides raisons, dotés qu’ils sont d’une forte et originale personnalité et parce qu’une nouvelle génération en modernise intelligemment le type. (Guide Bettane et Desseauve 2010)

Trois cépages typiques

Le savagnin est le cépage blanc typique du Jura. On en fait des vins jaunes, qui passent plus de six ans en barriques non ouillés et aussi des vins blancs qui vont d’un style floral et frais (ouillé et appelé Naturé) aux blancs de type oxydatif.

La technique de l’ouillage est très couramment utilisée dans tous les vignobles du monde. Il s’agit d’ajouter du vin aux barriques afin de compenser l’évaporation. En effet, le vin s’évapore par les pores du bois. La perte, appelée «part des anges», peut aller jusqu’à 40 % dans le cas des vins jaunes. Un mille litres peut être réduit à 620 litres au bout de 6 ans. Ce qui correspond très bien au format de la bouteille dite clavelin qui contient 620 ml de vin jaune.

Si on n’ouille pas, le vin s’oxydera et sera perdu. Sauf en Jura (et en Andalosie, Jerez) où un champignon (levure) sur les raisins, dans l’air, dans les caves protège les vins. Cette levure se multiplie à la surface du liquide vineux formant ainsi un voile mince qui le préserve et l’alimente.

Ceci permet d’obtenir un vin dit de type oxydatif. Le vin acquiert une légère saveur oxydée, mais ne s’oxyde plus! Cette technique est pratiquée pour les vins jaunes, mais aussi pour plusieurs chardonnays et savagnins.

Ces vins se conservent très bien sans qu’on soit obligés d’y ajouter trop de soufre. D’ailleurs, les producteurs du Jura sont bien fiers de dire qu’ils utilisent peu de sulfite dans leur vin. M. Jean-Michel Petit nous dit que la SAQ s’inquiétait qu’il y avait peu de SO2 dans ses vins du Domaine de la Renardière, seulement 32 mg. Il a répondu «il n’y a pas de craintes. On utilise peu de soufre dans le Jura et nos vins se conservent tout de même très longtemps.»

On produit aussi des vins non ouillés avec le savagnin. On nomme alors quelquefois ce vin le Naturé. «Le Naturé est une ancienne dénomination du cépage savagnin. Elle est utilisée aujourd’hui pour les savagnins qui ne sont pas élevés sous voile.» (Jean Berthet-Bondet)

Le savagnin est un cépage tardif. Il est vendangé le dernier.

Le poulsard, dit aussi plousard à Pupillin et à Arbois est un cépage rouge qui donne des vins légers, très pâles, souvent bien épicés, poivrés même. Un vin de soif à servir frais sur des plats légers. Plusieurs poulsards découverts sur place sont de petits délices. On en fait aussi des rosés. La distinction ici entre rosé et rouge n’est pas toujours très claire.

Le trousseau est l’autre cépage typique du Jura. Il donne des vins assez costauds, épicés et souvent rustiques. Il est arrondi avec un peu de poulsard.

Le pinot noir, souvent utilisé en assemblage avec les deux précédents. Seul, il donne pourtant des résultats quelquefois étonnants et plus intéressants que dans de nombreux vins de Bourgogne.

Le chardonnay a trouvé ici une terre de prédilection. Le sol est tellement gorgé de minéraux que les vignerons peuvent produire des vins remarquables de vivacité, de saveurs et de fraîcheurs sans être obligés d’utiliser les artifices du boisage et du toastage couramment employés dans d’autres régions et pays.

J’y ai goûté un chardonnay 1969 et un 1986 (Domaine Jacques Tissot, Arbois) amples, d’une grande fraîcheur, profonds, de grands vins. Étonnant, lorsqu’on constate qu’en Bourgogne, juste à côté, on peine à bien faire vieillir les vins blancs depuis quelques années.

Chardonnay et savagnin sont quelquefois assemblés en type dit floral ou traditionnel.

On produit aussi des vins appelés Corail. Ce sont des vins rouges «rosés», fait avec des cépages rouges et un peu de blanc. Ils ne sont pas faits par saignée comme des rosés, mais bien par macération comme les rouges. Château d’Arlay (5 cépages macérés pendant une semaine) et Henri Maire (2 cépages) font de tels vins.

Vous verrez aussi sur certaines étiquettes Rubis. Ce sont des vins rouges qui contiennent un des trois cépages ou un assemblage.

Les diversités du Jura

À l’intérieur du Jura, il y a plusieurs appellations: Château-Chalon, où on élève de grands vins jaunes. Il se fait aussi du vin jaune hors de Chalon, dit Vin jaune du Jura, souvent plus léger que le Chalon et plus facile à apprécier en jeunesse.

Il accompagnera idéalement le homard à l’armoricaine, les volailles à la crème, les morilles, le haddock, les plats au curry et bien évidemment, le fromage de Comté.(…) les amateurs confirmés n’hésitent pas à sacrifier une petite proportion de la bouteille pour améliorer une sauce et se transformer instantanément en grand chef.(vin-chateau-chalon.com)

Arbois, le secteur central; Arbois-Pupillin, un secteur de l’Arbois où on est fier de faire du très beau plousard; Côtes du Jura, l’Étoile…

J’ai bien écrit les diversités au pluriel. Il y là des vins pour tout le repas. (Voir la carte des accords) On commence par le Crémant. Un mousseux léger, souvent délicat, simple, floral et qui rince bien la dalle. Le Vin de paille, sucré, souvent bien coulant, quelquefois un véritable nectar. Le Macvin, un vin de liqueur qui fait penser à un pinot de Charente et qui s’écoule facilement. On nous dit qu’on pourrait en produire plus, mais on manque de marc.

Les producteurs

Une vingtaine de producteurs du Jura se lancent à l’assaut du marché québécois. Certains sont déjà présents, comme les grandes maisons de Rolet et d’Henri Maire. Vous connaissez peut-être Stéphane Tissot qui distribue de très beaux vins ici depuis quelques années. Plus récemment, Cabelier nous a étonnés par son Château-Chalon 1999 a très bon prix (31 $). Il y a quelques bouteilles qui sont réapparues sur les tablettes dernièrement.

D’autres seront présents ici bientôt dont Benoit Badoz qui a une gamme de vin étonnante, son vin de paille est un grand délice; Berthet Bondet qui fait des vins de grande classe; Château D’Arlay; La Pinte; le regroupement de producteurs Juravinum et la Fruitière vinicole d’Arbois. Une fruitière? Oui, où on met en commun le fruit de son travail. Un regroupement de vignerons formé en 1906 après une révolte.

Enfin, plusieurs autres, dont Daniel Dugois, Cécile et Rémi Treuvey, Désiré Petit, La Renardière, Octavin, Vieux Bourg, Montbourgeau ne sont pas connus ici, mais devraient l’être. Ce dernier domaine est dirigé par une vigneronne de grand talent, Nicole Deriaux qui fait des vins fins et élégants sous l’appellation L’Étoile.

Mentionnons aussi Caves Jean Bourdy, les spécialistes des vieux vins. La maison a été fondée dans les années 1475-1500. Les parents et grands-parents de Jean-François Bourdy ont créé tout un capital en décidant il y a très longtemps de conserver des bouteilles pour les générations futures. On a pu goûter ainsi un Château-Chalon 1937 et quelques autres vieilles fioles époustouflantes. Oui, le vin jaune de Chalon vieilli et très bien. Ils deviennent juteux, fins et toujours aussi goûteux avec leurs saveurs de noisettes et d’épices fines. À servir entre 16 et 18 °C. Son Château-Chalon 2002 est plein d’avenir et longuement savoureux.

Ces producteurs et quelques autres viendront présenter leurs produits à Montréal et à Québec au printemps. Je vous tiendrai au courant.

Je vous parlerai aussi de leurs vins au fur et à mesure qu’ils entreront au Québec.

Des vins du Jura à Vin Québec…

Pour en savoir plus sur cette région :
www.jura-vins.com
www.jura-tourism.com
  www.vin-chateau-chalon.com
  www.laroutedesvinsdujura.com
Deux livres Le vignoble du Jura de Sylvaine Boulanger, et Découvrir les vins du Jura de Jean-Pierre Pidoux.

L’article Jura, contrée où terroir n’est pas un vain mot est apparu en premier sur Vin Québec.

Un bouquet reconnaissable d’échalotes fumées, d’oignons verts chauds et de beurre de maïs soufflé. Des notes oxydatives. D’autres y trouveront des noisettes, des graines de sésame… Les mêmes saveurs reviennent en bouche sur un beau fruité assez gras. Le vin est ferme, minéral et se tient bien. D’un bel équilibre. Il est d’une longueur extraordinaire, ces saveurs persistent très longtemps. 
Le producteur dit qu’il a un potentiel de garde de 20 ans. Je serais bien curieux de voir ce que cela donnera dans quelques années.

À servir avec les entrées, crustacés, viandes blanches et fromages.
«Les vignes sont cultivées sans désherbant, sans engrais chimiques ni produits de synthèse. Nous utilisons pour traiter la vigne du soufre, du cuivre et des tisanes de plantes. Fabrication et apport de notre compost. Ces vignes sont labourées en totalité. Dose de SO2 totale faible inférieur à 40mg/litre.»
Cépage chardonnay, 16 mois en fûts de chêne au tiers neuf. Arbois, Jura.
Une production de 6000 bouteilles. Byodynamie, Ecocert.

D’autres vins du même producteurs Stéphane Tissot.

Prix SAQ : 32,50$

Code SAQ : 875500

Année : 2004

http://www.stephane-tissot.com

Couleur : Blanc

Région : Jura

Catégorie : Bio | Pour la cave | Qualité-prix

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