J’attire votre attention sur ces vins parce qu’ils offrent encore un rapport qualité-prix intéressant comparativement à bien d’autres.  De plus, la plupart de ces vins offrent une constance remarquable au niveau de la qualité.  Ils expriment un certain classicisme dans la retenue exercée au niveau de la maturité du raisin, de l’extraction et du boisé.

Ceux qui n’aiment pas les vins «internationaux» ou «confiturés» seront bien servis.  Pas de lourdeur ici d’autant plus que l’équilibre et la fraîcheur sont deux autres constantes qui animent la plupart de ces vins. Jancis Robinson dit du Château Trianon 2004 qu’il peut sembler exagéré d’y voir un lien avec le Château Cheval Blanc mais qu’on y retrouve les mêmes saveurs et le même équilibre.

Château Trianon 2002  50,00 $  
On cote les millésimes comme on cote les vins. Et pourtant, il y a des exceptions dans tous les millésimes…Voici le parfait exemple d’un vin où l’on a choisi de travailler avec et non contre le millésime comme il arrive souvent dans les millésimes plus difficiles.  Un vin qui nous offre dès maintenant le plaisir d’un vin complexe et structuré et dont tous les éléments se fondent dans une belle fraîcheur. Si vous cherchez un beau Bordeaux prêt à boire.  À boire maintenant et dans les 2-3 ans. 10244367

Château Trianon 2003  50,00 $ Des notes de torréfaction, une légère touche herbacée, une structure qu’on aurait voulu plus soutenue.  10783969

Château Trianon 2004
Fruits noirs, boisé légèrement crémeux, épices, herbes; plein, rond, riche et torréfié. Les tannins au grain fin contribuent à une texture serrée.  Tous les éléments sont parfaitement intégrés et l’ensemble offre beaucoup d’élégance. Un vin profond et sérieux. À venir.
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Château de Francs, Les Cerisiers 2004  29,55 $ 
Un vin où l’on remarque tout de suite un beau caractère épicé et chocolaté qui reflète une parfaite maîtrise de la barrique tellement ses apports ne font qu’un avec le fruit. Le vin offre de la profondeur, un bel équilibre, une jolie note herbacée, de la fraîcheur et la rondeur des tannins nous emmèneraient en St-Émilion. L’évolution dans le verre nous fait découvrir de belles notes de pain grillé. Un excellent rapport qualité-prix. Délicieux! À boire maintenant et sur les prochains 3 à 5 ans.  Un bon achat.  10388889

Château Bellefont-Belcier 2005
Comme dans plusieurs vins de cette maison, c’est d’abord le magnifique caractère épicé puis de torréfaction qui nous envoûte. En bouche, la qualité du fruit, l’équilibre et peut-être surtout la beauté des tannins, serrés et veloutés, composent une matière des plus agréables.  (à venir)

 Site du producteur: www.hebrard.com

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Quelques commentaires généraux : La plupart des vins étaient très bien structurés. Rien de mou ni de lourd ou d’agressif, tant en blanc qu’en rouge. Des textures serrées. Les rouges, cependant, montrent parfois un peu de dureté. Il s’agit peut-être d’un effet de jeunesse car pour la plupart des pinots le fondu des composantes n’est pas achevé. Dans presque tous les vins, on admire la qualité du boisé: Il joue exactement le rôle qu’il doit jouer, c’est-à-dire qu’il appuie l’ensemble avec beaucoup de discrétion. Mais par dessus tout on se réjouit de ce qu’on pourrait difficilement confondre ces vins avec ce qu’on retrouve ailleurs.

Les sauvignons n’ont ni ce caractère végétal ou exotique. Quant aux rouges, ils nous font goûter une autre expression du pinot noir. Bien que certains nous rappellent un peu la Bourgogne, ils ont en général plus d’extrait et plus de minéralité et une grande vivacité. Côté aromatique, ils sont un peu épicés et dégagent parfois une note fumée.

Il n’y a pas eu de concessions ici. Des vins avec une typicité, une personnalité propre. Et pour les blancs, beaucoup de finesse. On pourrait souhaiter plus de complexité aromatique mais d’un autre côté ces vins ne sont pas « fabriqués ». Ils rendent compte d’un terroir, sans artifice. Un terroir, nous dit M. Mellot, qu’il travaille maintenant en bio et biodynamie.

Domaine des pénitents 2004
Belle expression aromatique de pomme/poire et de léger citron; grande fraîcheur. Léger caramel après aération même si seulement 10% de la production aurait vu la barrique. Un chardonnay avec une bonne tenue qui demeure gouleyant. Petite pointe de chaleur en fin de bouche.

Domaine de la Moussière 2005 SAQ $24.95
Très mûr, compote de pommes légèrement oxydées; acidité un peu faible. Complexité moyenne.

Domaine de la Moussière 2004
Nez superbe, fait presque Bourgogne! Citronné, minéral, légères notes lactiques,très belle acidité. Un vin structuré avec une fin de bouche rafraîchissante.

Cuvée Edmond 1983
Un peu de terre et de champignons; noix en bouche. Rappelle le chenin. La structure commence à souffrir un peu. Mais cette bouteille confirme tout de même que ce vin vieillit très bien

Cuvée Edmond 1996
Des odeurs un peu chimiques ou des odeurs de réduction persistantes dominent l’ensemble. Peut-être un défaut de bouteille.

Cuvée Edmond 1990
Remarquable par son beau nez de botrytis; pommes cuites et citron. Très bien structuré. Le botrytis apporte une dimension très agréable au vin.

Cuvée Edmond 1998
Le boisé est évident [fait exception à ce niveau] mais il n’arrive pas à masquer un millésime difficile. Un peu vert.

Cuvée Edmond 1999 SAQ $60.00
L’année 1999 a marqué une nouvelle approche vis-à-vis ce vin dont le passage de vendanges en bennes de 3 tonnes à la vendange en petite caisse. D’autres éléments doivent certainement avoir contribué à cette belle réussite. Le fruit est magnifique, le vin est ample, la texture est serrée et le tout est parfaitement équilibré. Bonne complexité aromatique. Le vin n’est plus disponible.

Cuvée Edmond 2000 SAQ $71.00
Plutôt fermé. Le fruit est riche mais manque de pureté. Par contre la texture de l’ensemble est irréprochable. Probablement de meilleurs jours à venir.

Cuvée Edmond 2001
Le vin traduit un fruit très mûr mais en même temps une légère amertume apparaît. Le bois toasté n’aide pas à corriger.

Cuvée Edmond 2002
Ici, la cuvée revient en force. Plus de profondeur aromatique; une texture serrée, ronde, grasse et une belle ampleur en bouche.

La Demoiselle 2004
Ne cherchons pas le caractère « pinot » auquel nous sommes habitués. Ce terroir en donne sa propre définition. Un fruit très pur et très vif. Les saveurs de fruits rouges et un peu épicées sont portées par le caractère crémeux imparti par la barrique. Structure austère [tartrique?]. Beaucoup trop jeune. Devrait bien évoluer.

En grands champs 2004
Boisé un peu souligné. Cerises, fumée, épices, minéralité. Structure plus soyeuse que la plupart, beaucoup de matière. Très bel équilibre des composantes. Son évolution [le fondu du boisé] pourrait lui valoir une meilleure note.

Génération XIX 2004
Fait un peu Bourgogne mais avec une minéralité un peu dure. Le fruit manque de richesse. L’ensemble n’a pas l’ampleur attendue.

Génération XIX 2003 SAQ $122.00
Super! Cerises, fraises, fumée, poivre, animal. Profond. Solide structure; belle minéralité; tanins bien présents mais de belle qualité. Beaucoup d’avenir. Disponible.

En Grands Champs 2002
On voudrait plus de profondeur aromatique. Tanins légèrement astringents. Mais fruit abondant et pur.

Liens externes:

• Alphonse Mellot
• Charton Hobbs
• La biodynamie, Wikipédia

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Il donne des vins assez puissants, sombre et très fruité dans la région de Salento.

Il a une appellation qui porte son nom: Primitivo du Manduria.

Longtemps on a cru le zinfandel un cépage indigène de la Californie, mais suite à des analyses de l’ADN, on a d’abord retracé ses origines en Italie dans le cépage primitivo.

Plus tard, la génétique du cépage plavac mali de la Croatie a révélé une grande proximité avec le zinfandel/primitivo et fut considéré pendant quelques années comme leur ancêtre.

Pendant ce temps, un département de l’Université de Zagreb avait pour mission de recenser et d’analyser la génétique de 130 cépages indigènes de la Croatie.

La génétique du cépage crljenak kastelanski [sirl yen ak kasselanski] originaire de la côte dalmatienne de la Croatie s’est révélée identique à celle du zinfandel et du primitivo. Trois cépages identiques originaires de la Croatie.

Ces résultats ont été confirmés par l’université de Davis en Californie. Ironiquement, la culture de ce cépage en Croatie est tellement limitée qu’aucun vin n’est produit à 100% de ce cépage.

Le Bureau of Alcool, Tobacco and Firearms [BATF] qui avait en 1999 homologué le zinfandel comme le seul cépage unique à la Californie a dû changer sa position et a autorisé en 2003 la commercialisation du primitivo sous le nom de zinfandel aux États-Unis pour les producteurs italiens qui le désirent. Comme le primitivo est vendu à des prix bien inférieurs au zinfandel, cette décision n’a pas plu aux producteurs californiens.

Le Consorzio Produttori Vini, une coopérative qui regroupe 329 producteurs de primitivo de la région des Pouilles préférerait que la région n’utilise pas le nom de zinfandel.

La région devrait plutôt, à son avis, faire valoir l’expression unique du primitivo di manduria. Il est vrai qu’on y retrouve 4 types de primitivo bien identifiés. Un vin de table léger à 13%, un vin régulier à 14%, puis une vendange tardive à 16% et finalement des versions sucrées à 13.5% d’alcool et 6.5% de sucre résiduel. Le Consorzio contrôle la qualité du vin produit par ses membres depuis la culture des vignes jusqu’à l’embouteillage.

Des vins de primitivo…

Modifié le 19 janvier 2008

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