Archives des Amérique latine - Vin Québec

Torrontes

Marc André Gagnon — Wed, 11 Jul 2007 13:18:59 +0000

Le cépage torrontes (torrontés) typique de l’Argentine donne des vins très aromatiques, voir celui d’Etchart, et celui d’Infinitus.

Selon Susana Balbo, oenologue réputée d’Argentine, ce cépage serait un croisement du muscat d’Alexandrie et du criolla chica (appelé mission en Californie). Il est cultivé dans la province de Salta, particulièrement dans la région de Cafayate. Salta est au nord de Mendoza. Le climat y est plus frais. Il y a trois types de torrontés, riojano, mendocino et sanjuanino. Le premier est le plus fruité et donne les vins de meilleure qualité. C’est le cépage blanc emblématique du pays.

Dans la province de San Juan, on l’appellait malvasía, dans cette de Mendoza, on l’a déjà pris pour du moscato d’asti.

Le torrontes serait aussi parent avec un cépage qu’on appelle au Chili muscat d’Autriche qu’on fait pousser à haut rendement (200 hl/ha) pour produire du pisco.

Il y a aussi un cépage dénommé torrontés en Espagne, mais il n’aurait aucun lien de parenté.

Accords
Servir en apéritifs ou encore avec les mets épicés, les mets asiatiques.

L’article Torrontes est apparu en premier sur Vin Québec.

Les saveurs boisées du vin: un défaut ou une qualité

Marc André Gagnon — Tue, 10 Jul 2007 16:59:07 +0000

À l’origine, le vin ne goûtait pas le bois. On se servait des barriques de bois pour transporter le liquide, mais les fûts étaient réutilisés ce qui fait qu’ils communiquaient peu d’arômes boisés au vin.

Ce n’est que lorsque les Anglais ont commencé à importer leurs vins de Bordeaux qu’on découvrit le goût boisé des vins. Les barriques n’étaient utilisées qu’une fois, pour un voyage. Il n’y avait pas de retour.

On développa alors un goût pour cette nouvelle saveur. Puis, les tonneliers commencèrent à faire des tonneaux encore plus boisés en fumant en chauffant à divers degrés l’intérieur, en les brûlant même. Ça s’appelle la chauffe, le toastage.

Le bois est aussi très utile pour permettre dans certains cas un vieillissement harmonieux du vin. Il adoucit les tanins, oxygène le vin…

Le bois sert aussi à aromatiser le mout. La barrique, les copeaux donnent des goûts vanillés et parfois sucrés au liquide.

Il peut ainsi contribuer à la complexité aromatique du vin, être un des éléments du bouquet.

Toutefois, lorsque la saveur dominante du vin est le boisé, là ça ne plait pas à tous.

Dans leur désir de faire un vin goûteux, certains producteurs forcent la dose et utilisent des copeaux et des fûts très chauffés, «toastés» comme on dit.

D’autres savent mieux doser l’utilisation du bois.

La saveur boisée évolue aussi dans le vin. Certains aiment, d’autres moins.

J’ai recueilli les propos de collègues sur le sujet, les voici:

«En jeunesse, surtout pour les vins de qualité, il arrive souvent que le vin n’ait pas « digéré » son bois et que celui-ci occupe le devant de la scène – au détriment du fruit, notamment.

On n’a pas à s’en inquiéter si on détecte par ailleurs dans le vin de la profondeur et de la matière – ainsi qu’un bon équilibre, évidemment.

Je viens d’ailleurs de vivre l’expérience avec un Haut-Brion 2002.

Il suffit dans ces cas-là d’être patient.» Marc Chapleau rédacteur en chef de la revue Cellier

«Le boisé d’un vin doit faire corps avec le vin, en devenir une partie intégrante qu’à la limite on ne devrait pas déceler comme une composante en soi. Il doit mettre en valeur le vin, mais jamais être mis en valeur lui-même. Tout est question de dosage et le dosage varie énormément d’un cépage à l’autre et d’un millésime à l’autre.

Je soupçonne que l’excès de bois qu’on retrouve dans les vins depuis une vingtaine d’années résulte des « dégustations concours ». Car quoi de plus séduisant que ce petit côté crémeux, épicé ou caramel lorsqu’on met son nez dans un verre et qu’on en boit une gorgée? Le problème, c’est qu’au troisième verre ça ne passe plus! L’effet s’additionne et le vin devient lourd, parfois sucré; on cherche le fruit et on se rend compte que le boisé enterre tout. Mais le vin gagne des concours et c’était le but recherché.

Le problème, c’est aussi qu’on boise des vins auxquels le boisé ne convient même pas. Un boisé toasté qui appuie un cabernet sauvignon d’un très bon millésime en Bordeaux lui confèrera quelques notes de café ou de moka et ce sera génial; le moka et le café semblent venir du vin lui-même et non pas d’un passage en barrique. Mais un boisé qui transfère des notes de caramel à un beau Chablis, par exemple, dénature ce cépage caractérisé par son acidité vive et presque métallique. Et ici la question qui se pose est la suivante: Veut-on encore cette chose unique qu’est le Chablis et qui ajoute à la vinodiversité (néologisme qui pourrait avoir de l’avenir) ou veut-on UNE version du chardonnay qu’on peut se procurer de la Californie comme de la Bourgogne ou de n’importe où ailleurs?

Le boisé qui ne fait qu’appuyer discrètement une belle matière est souhaitable; le boisé qui défigure l’unicité d’un vin est à proscrire. C’est alors un défaut. Certains vins peuvent s’accommoder d’un boisé bien marqué; qu’on pense au tempranillo ou au viuja de la Rioja. D’autres non. On peut faire le parallèle avec l’oxydation. Le vin jaune est une merveille; il porte tout de même une bonne dose d’oxydation. Tous les vins sont oxydés, car tous ont subi un peu d’oxygénation. Mais lorsque l’oxydation devient dominante, c’est un défaut pour la vaste majorité des vins.» Benoit Lavoie

«Une autre source du bouquet, indiscutablement la plus connue, est cependant le bois. Celui-ci enrichit et complète les odeurs et les goûts du vin. Le passage du vin en barrique l’imprègne souvent de parfums de vanille, de pain grillé, de chocolat, de café, de bois de santal ou même de cuir. Après de nombreuses années, il apporte des notes de truffe et de champignon au vin.
Toujours, dans un vin bien fait, la note boisée doit cependant rester discrète. Comme l’écrivait le célèbre œnologue bordelais Émile Peynaud : ‘’ la barrique ne fait pas le vin ‘’. Le boisé doit seulement compléter la palette aromatique d’un vin, comme le fait une épice pour assaisonner un plat. Jamais le boisé ne doit donc dominer le fruité.» Benoit Guy Allaire, président de l’Académie du vin de l’Outaouais

«C’est évidemment une question de dosage. Une forte dominante boisée n’est généralement pas à mon goût. C’était le cas du Léoville-Poyferré 1997 dégusté l’autre jour, par exemple. Mais je connais bien des amateurs qui apprécient ces monstres hyperboisés que sont certains cabernets ou shiraz du Nouveau Monde.

Un autre exemple: chez Pesquera, je préfère habituellement le crianza au riserva, le bois prenant trop de place dans le second.

S’il y a une exception, ce doit être celle des Rioja Gran Reserva de style traditionnels. Il faut toutefois les attendre longtemps pour que les arômes de chêne vanillé évoluent et s’intègrent, se fondent, dans le bouquet du vin.

Je ne suis évidemment pas de l’école de ceux qui prétendent que le vin c’est du « jus de raisin » et qu’il doit donc toujours avoir une dominante fruitée. L’élevage est une partie essentielle de la fabrication d’un vin et, dans certains cas, le bois y joue un rôle traditionnellement très important.

Évidemment, tous les vins qu’on a tenté de « corriger » à la barrique (ou aux copeaux) lors d’un mauvais millésime ou après une vendange trop hâtive sont pitoyables.

Si j’essaie de résumer, je dirais qu’une dominante boisée est toujours un défaut dans les vins faits pour être bus jeunes. Quant aux vins de garde, ça les rend désagréables à déguster en jeunesse, mais certains (pas tous!) n’en sont que plus complexes et intéressants à maturité.» Alain Brault

«Si le vin est jeune, que le vin dégage beaucoup de tout avec un boisé dominant, mais que l’équilibre n’est pas compromis (comme dans certains vins espagnols et bon bordelais), ce n’ est pas un défaut.

Le boisé est un défaut lorsqu’il masque la franchise des arômes d’un vin (ce qui était très fréquent avec les chardonnay du Nouveau Monde il y a 5 ans), s’il alourdi sa fraîcheur ou bien si le boisé minimise les nuances ou la complexité des arômes ou des saveurs d’un vin en le rendant … boisé et rien d’autre.

Par contre, lorsqu’il est judicieusement utilisé, le boisé peut complexifier un vin en lui donnant une autre dimension, et même lui apporter une texture, qui ne compromet pas l’équilibre et ne porte pas ombrage à la minéralité ou la fraîcheur d’un vin.» Marc Duhamel

«Pour moi, non ce n’est pas un défaut, mais plus un style de la maison qui plaît à certains consommateurs, et moins à d’autres.» Johanne Lanthier, présidente provinciale de l’Amicale des Sommeliers du Québec

«Ma réponse, selon mon goût personnel, est absolument oui. Selon moi, un vin devra être équilibré, ni trop boisé, ni trop acide, ni manquant de fruit (ou trop de fruit confituré). Mohamed Nouhi

Voici maintenant d’autres commentaires recueillis sur le forum Fou du vin.

J’ai posé à question aux participants. Les réponses sont très intéressantes et variées.

«Personellement, le bois (ou excès de) me dérange moins quand il porte plus vers les aromes de café ou de fumé, mais quand on tombe dans la grosse vanille là je décroche complètement.»

«Pour ma part, je ne considère pas le bois comme une qualité ou un défaut, mais comme un attribut. Et à partir de là, on aime ou on n’aime pas, au même titre que n’importe quelle autre propriété du vin : sucre, acidité, tannins, caractère léger ou fruité, corsé, à la limite, rouge ou blanc!!! (..)il arrive effectivement que dans une dégustation de groupe, certains trouvent un vin boisé et d’autres non. J’attribue cette différence à l’expérience et au palais des dégustateurs.»

«Ce n’est pas le boisé qui est un défaut, mais le mauvais équilibre. Donc un vin où le fruit est écrasé par le bois est pour moi un vin déplaisant.

Le bois neuf et chauffé me rebute, pas loin derrière c’est le goût de vanille excessif. L’élevage en barrique donne parfois une sucrosité écoeurante aux vins.

Oui j’ai des amis qui aiment le bois. Devant un vin bien boisé, ils s’émerveillent d’un vin qui goûte enfin quelque chose. Ils ne se soucient guère que le fruit soit écrasé, ce qui compte pour eux est le goût laissé par l’élevage.

Parfois, ce n’est pas une question de préférence personnelle, mais de perception du goût boisé qui varie d’une personne à une autre.»

«Tout est dans l’équilibre et les goûts de chacun. Pour moi, beaucoup de bois, et entre autres la sucrosité qui vient avec quelques fois, m’écoeure au plus haut point. Dans ce cas, pour moi c’est un défaut. Ce qui pour quelqu’un d’autre peut être une qualité.

Le rôle du bois est d’apporter des arômes, donc une complexité, supplémentaire aux vins que le fruit seul ne peut développer.
Je ne recherche pas particulièrement les vins boisés. Je veux des vins équilibrés qui m’en donnent pour mon argent.»

«Pour ma part, j’adore le goût du chêne dans un vin, principalement de 3 provenances et de trois types.
Provenance: Américain, Français et Hongrois.
Types: Torrifié, blond ou un mélange des deux»

«La très large majorité des vins rouges de grande qualité dans le monde sont élevés sous bois et aussi une proportion importante des vins blancs. Donc, l’usage du bois n’est pas en cause. Ce qui est en cause, c’est la qualité du bois utilisé, le traitement qu’on lui fait subir avant usage, ainsi que le mariage et le dosage par rapport aux autres caractéristiques du vin. Un autre élément est le temps en bouteille. Un vin trop boisé aujourd’hui pourra avoir trouvé un meilleur équilibre plus tard, mais ça, c’est plus hasardeux à prévoir. La matière doit être là au départ.»

«Je trouve qu’il s’agit clairement d’un défaut. Je suis adepte de la théorie voulant que le bon bois est celui qu’on ne goûte pas…..je crois que ça vient d’Émile Peynaud, c’est Michel Phaneuf qui m’avait appris cette citation. Le bois devrait pour moi affiner la structure en lissant les tannins, sans laisser de goût. Je suis conscient que beaucoup aiment le goût laissé par le chêne, pour moi ça doit être très discret, voire imperceptible. Le bois est comme le maquillage.»

«un peu de vanille/cassonade/costarde/torréfaction en arrière-plan ne me dérange pas, en autant que le fruit le supporte.»

«Pour moi, définitivement une qualité lorsqu’utilisé sans excès. J’adore la complexité que développe un vin au boisé de qualité, particulièrement lorsqu’il rappelle l’odeur de pain grillé, d’épice et de santal (ça rappelle parfois les parfums pour femme / tout simplement enivrant). Pas spécialement fou des vins chocolatés et encore moins de ceux qui ont un aspect sapinage en avant-plan. Un boisé bien présent, mais intégré au vin me donne la nette impression d’avoir affaire à quelque chose de plus travaillé, plus complet et en un certain sens plus noble, un peu comme si c’était l’élément-clé de de la touche finale d’un chef-d’oeuvre. Je me range du côté de ceux qui aiment… lorsque bien dosé.»

«De toute manière, à l’origine, le bois n’a jamais eu pour but « d’aromatiser » le vin ou de lui donner une saveur quelconque. Et à l’apogée d’un vin, pour moi il ne doit rester du fut que la qualité de l’élevage point. Sinon aussi bien ajouté des fleurs ou du poivre tant qu’à faire.»

«Moi j’aime bien ce « petit » côté boisé. Mais comme mentionné, il faut de la matière pour qu’il se créer un équilibre. J’ai déjà vu un vin passé de 2×4 à fruité en 2 ans. Très impressionnant!»

«On peut aimer le goût du bois comme le goût de fumée dans un poisson par exemple, mais pas trop.»

«Il m’apparaît souvent que le boisé représente une forme de tricherie de la part de certains producteurs, notamment plusieurs producteurs californiens. Ça devient quasiment du jus de chêne, mais ça se vend parce que ça correspond à un goût que d’aucuns recherchent.»

«Pour ma part je préfère de loin les notes vanillées que les notes chocolatées ou cacaotées. Je ne sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, j’y suis de plus en plus sensible.»

Voici une réflexion qui pourrait bien résumer toute la discussion.

«Plus on goûte, plus nos goûts se précise et je dirais que tout comme la musique au départ on apprécie ce qui est facilement appréciable, ce qui accroche, dans le vin je crois que le bois en fait parti, mais comme dans la musique quand on pousse plus loin on se lasse des rythmes commerciaux tout comme le goût du bois, on apprécie davantage les subtilités, les nuances, l’équilibre.»

Vous pouvez lire l’ensemble des commentaires des participants au forum du Fou du vin à cette adresse: http://www.fouduvin.ca/viewtopic.php?t=3942

Une discussion sur le même thème est en cours aussi sur le forum de The Wine Addict (en français) qui est ouverte à tous.

Voilà, les avis sont très partagés sur le sujet. Il semble que ce soit une question de goût, de sensibilité au boisé, d’accoutumance et d’expérience.

Il y a peut-être là aussi une question de mode.

C’est peut-être la même chose pour les goûts végétaux des rouges de la Loire, les parfumés d’Alsace et de Nouvelle-Zélande, des écuries de Bandol…

De toute façon, ça en prend pour tous les goûts et c’est tant mieux.

Vive la variété.

L’article Les saveurs boisées du vin: un défaut ou une qualité est apparu en premier sur Vin Québec.

Arrivage SAQ – Fin juillet

Marc André Gagnon — Tue, 10 Jul 2007 05:26:03 +0000

Je vous signale quelques vins qui seront disposés sur les tablettes dans les prochains jours. Des vins de producteurs qui ont bonne réputation. À déguster.

Domaine du Vieux Télégraphe ‘La Crau’ châteauneuf-du-pape 2004 967067 62,00 $
Thélème chinon 2002 917096 23,35 $
Siepi Fonterutoli toscana i.g.t. Italie 2004 10253474 90,00 $
St-Aubin premier cru Les Murgers des Dents Chien G. Thomas 2002 875237 43,25 $
Penfolds Bin 389 2004 309625 34,75 $
Nicolas Catena Zapata mendoza 2002 10707122 76,00 $

L’article Arrivage SAQ – Fin juillet est apparu en premier sur Vin Québec.

Goodbye Malcolm

Marc André Gagnon — Sat, 07 Jul 2007 14:14:17 +0000

Malcolm Anderson, réputé chroniqueur de vin au quotidien anglophone de Montréal The Gazette, a publié sa dernière chronique aujourd’hui. Il dit qu’après 15 ans et 800 articles «it’s time for me to take my leave… for personnal reasons, it’s time to stop.»

Dans ce dernier article, il nous fait quelques recommandations fort intéressantes de vins des trois couleurs.

Il termine le tout en écrivant «it’s goodbye to you, my readers, y compris mes lecteurs de langue française: thanks for being there over all these many years…I will miss you more than you will miss me.»

Je vous invite donc à lire sa dernière chronique Alas, this is it for me: Goodbye!

Vous pouvez aussi lire ses dix autres derniers articles ici.

L’article Goodbye Malcolm est apparu en premier sur Vin Québec.

La tournée des vignobles de Bordeaux du Courrier vinicole

Marc André Gagnon — Sat, 30 Jun 2007 12:48:36 +0000

La division Courrier vinicole de la SAQ organise encore cette année un voyage d’une semaine à Bordeaux. Dix-huit châteaux parmi les plus grands: Latour, Margaux, Pétrus, Mouton, Sociando, Yquem…

L’an dernier, avant de décider de participer à un tel voyage, je cherchais de l’information sur Internet afin de savoir s’il valait la peine de dépenser une telle somme – 4000 $ – pour ce voyage.

Je n’ai alors rien trouvé sur le web, pas de commentaires, pas de comptes rendus de voyage, aucun écrit d’un participant à un voyage précédent.

J’ai fini par y aller après avoir parlé à un collègue qui avait fait la tournée des années auparavant.

Je me suis alors promis de publier quelques commentaires afin d’aider les personnes intéressées à prendre une décision éclairée sur la valeur d’une telle excursion.

Voici donc quelques notes.

Le vin

Le but premier du voyage c’est d’en connaître un peu plus sur ces fameux vins, ces fameux grands crus classés. L’opération 2006 a été très réussie. On apprend beaucoup, on goûte beaucoup, même en barrique. La plupart des maisons qui vous reçoivent sont très généreuses. L’accueil est bien sûr plus chaleureux si faite par le propriétaire ou le vinificateur que par des gens des relations publiques.

Certains châteaux ne font goûter qu’un vin, Yquem et Margaux, alors que les autres sont plus généreux et nous présentent quatre vins et plus.

La nourriture

Superbe et délicieuse. Beaucoup de foie gras. Vin en qualité et en quatité. Les châteaux n’ont pas de cuisine, mais font affaire avec des traiteurs.

Autocar

Le car très confortable permet de faire la sieste entre les visites. Nous ne sommes pas des amateurs de voyages organisés. Mais nous nous sommes laissé conduire.

Le logement

L’hôtel Burdigala, luxe, calme, repos et confort.

Les conjoints

La majorité des participants étaient en couple. Il faut dire que c’est un voyage assez «technique», on parle beaucoup de barrique, de fermentation, de cépages. On visite des caves, des vignes. Ma conjointe moins passionnée de vin que moi a quand même bien aimé le voyage.

Un marathon

On se lève tôt, pour les départs à 7 h 30 on se couche tard vers minuit après la marche digestive. On mange beaucoup et bien, on déguste beaucoup. Toutefois, le plaisir et la production d’adrénaline sont tels que la semaine se passe bien.

Temps libre

Il y en a peu. De toute manière quel château voulez-vous éliminer pour avoir plus de temps pour flâner. Quelques heures pour visiter Saint-Émilion, allez en haut du clocher. Pauillac n’est pas une belle ville.

Le prix

4500 $ pour une personne, 8000 $ pour un couple. Le prix comprend tout. Je ne me souviens pas d’avoir mis la main dans mes poches pour sortir des euros pour autre chose que de la gomme et des piles.
N’oubliez pas l’assurance voyage.

Les accompagnateurs

Denis et Julie, des professionnels, ponctuels, polis, équitables, disponibles, de bons animateurs et compagnons de voyage.

L’ambiance

Tout dépend du groupe. Celui de 2006 était très bien. De presque tous les âges et les métiers. Les gens qui aiment le vin sont des gens très agréables.

Différences

Lynch-Bages et Beychevelle ont été remplacés cette année par Sociando-Mallet, Du Tertre et Giscours.

Mes plus beaux souvenirs

Le repas avec Bérénice Lurton en son château Climens.
Les visites de Brane-Cantenac et de Pontet-Canet.
Le dîner d’accueil (midi) à Carmes Haut-Brion.
Les marches dans Bordeaux la nuit.
La salle de dégustation de Latour.
Les conversations à table avec les compagnons de voyage.
Ma blonde en dégustant le Yquem «C’est bon, on devrait en acheter.»

En résumé

Oui, le voyage vaut vraiment cette somme. Il n’y a pas d’attrapes, pas de faux frais. On déguste beaucoup et bien. La nourriture est superbe. On m’avait dit que les Bordelais étaient snobs, ce n’est pas le cas de ceux que nous avons rencontrés. Donc, un beau voyage qu’on n’oubliera jamais.

L’article La tournée des vignobles de Bordeaux du Courrier vinicole est apparu en premier sur Vin Québec.

Arrivages SAQ – juillet 2007

Marc André Gagnon — Thu, 28 Jun 2007 13:28:40 +0000

Voici quelques vins qui reviennent sur les tablettes, de nouveaux millésimes ou encore de nouveaux vins aussi. Je n’ai pas goûté ces millésimes. Je vous les donne à titre de suggestion. Ce sont des produits réputés et de producteurs très fiables.
Zenato, Muga, Weinbach, Catena, Dr Loosen, Mouton, Montus…

Torre Muga rioja 2003 S  904185 78,00 $
Prado Enea Muga Gran Reserva rioja 1998 S  10268449 53,00
Conde de Valdemar Gran Reserva rioja 1997 S  325084 35,00

Riesling Saering Schlumberger alsace grand cru 2005 S  896571 28,90
Riesling Cuvée Théo Domaine Weinbach alsace 2005 DS  10272552 43,00
Gewürtztraminer Vendanges Tardives Léon Beyer alsace 2000 DD  10481629 49,00

Malbec Catena Alta Angelica mendoza 2003 S 10205173 54,00

Dr.L Loosen Bros Riesling Qba 2005 S 10685251 14,30
Weingut Müller-Catoir riesling trocken Pfalz Allemagne 2004 DS 10558462 22,00

Syrah Simonsig Merindol stellenbosh 2002 S 10703172 25,00

Aile d’Argent Château Mouton Rothschild bordeaux 2004 S 10766464 81,00

Château Montus Cuvée Prestige madiran 2001 S 705475 55,00
Qualité irrégulière, voir notes sur le 1997 et le 1999.

Zenato Ripassa valpolicella-classico-superiore 2004 974741 25,90 $
Un retour ***

Sori Paitin barbaresco 2000 S 10387350 79,00
Je l’avais trouvé délicieux en 2004, 17,5/20.

L’article Arrivages SAQ – juillet 2007 est apparu en premier sur Vin Québec.

Des mythes du vin: les quatre goûts de la langue et la cuiller à champagne

Marc André Gagnon — Tue, 26 Jun 2007 18:53:27 +0000

Les mythes ont la vie dure dans le monde du vin. Quelqu’un dit ou écrit quelque chose et c’est souvent répété à satiété. Les auteurs répètent ce qu’ont écrit les écrivains précédents.

Il est ainsi du mythe de la carte de la langue. Selon cette croyance, on percevrait les saveurs à des endroits différents de la langue. Le sucré sur le bout, l’acidité sur les côtés, l’amertume au fond et le salé quelque part sur les côtés de ladite langue.

Ceci est faux. La croyance serait due à une erreur de traduction d’une thèse en allemand Zur Psychophysik des Geschmackssinnes, de D.P. Hänig publiée en 1901 et traduite par un chercheur de Harvard, Erward Boring.

Selon Cathy Pelletier, de l’ASHA, «nous percevons tous les goûts un peu partout sur la langue, bien qu’il puisse y avoir sensibilité accrue à certains goûts sur certaines zones de la langue.»

Les études de Virginia Collings en 1974 et de Linda Bartoshuk en 1994 ont démontré qu’il n’y a pas de zone de la langue spécialisée dans la détection des goûts. Ce sont plutôt l’ensemble des cellules des bourgeons des papilles de toute la langue qui envoient ces informations au cerveau.

«Les goûts sucrés et amers, pourtant antinomiques, peuvent être perçus par les mêmes récepteurs et procurent pourtant une sensation bien différente.» (Cap Sciences)

Annick Faurion, neurophysiologiste de la gustation dit qu’«environ 8 000 bourgeons gustatifs assurent la détection des saveurs. Ils sont présents majoritairement au niveau de la langue, plus précisément des papilles gustatives, mais également dans l’épiglotte, le pharynx et le palais. Ces amas sont constitués de 50 à 125 cellules spécialisées reliées entre elles. Celles-ci se renouvellent tous les 8-10 jours environ, permettant ainsi un maintien du potentiel gustatif, même après une brûlure. Les cellules des bourgeons gustatifs se terminent par de fines microvillosités qui entrent en contact avec les substances sapides dissoutes dans la salive.» (Physiologie du goût sucré)

M. Faurion ajoute que «contrairement aux croyances populaires, il n’y a pas de zone de la langue associée spécifiquement à une saveur. En effet, une même cellule gustative, quelle que soit sa localisation, est sensible à plusieurs types de stimulus sapides, transmis par une grande variété de récepteurs gustatifs peu spécifiques.» (D Smith, R Margolskee. Le sens du goût. Revue Pour la Science. 2001 ; 283 : 36-43. cité par Annick Faurion)

Le réputé physico-chimiste Hervé This demande qu’on cesse d’enseigner ces âneries aux amateurs de vin et de cuisine.

Passons maintenant à la théorie fausse de la carte de la langue: les livres sur le vin représentent cette carte en disant que la pointe de la langue perçoit le sucré, les bords antérieurs… Je m’arrête là, car il est facile de faire l’expérience à l’aide de solutions différemment savorisées et d’un compte-goutte: en déposant des gouttes des diverses solutions à différents endroits de différentes langues, il n’est pas difficile de voir que chacun d’entre nous reconnaît différemment les saveurs.
Alors allons-nous longtemps supporter que ces âneries soient enseignées à nos apprentis ou à nos enfants? Le monde de la cuisine devrait revendiquer une remise à plat de ces idées.

La petite cuiller d’argent dans le champagne

Un autre mythe est celui qui dit qu’une petite cuiller d’argent dans le goulot d’une bouteille de champagne empêche la fuite des bulles.

Là aussi, ce serait totalement faux selon une étude faite en 1995 pour le compte du Comité interprofessionnel des vins de Champagne. «Le verdict est sans appel: les petites cuillers dans le goulot ne servent à rien.» Après 24 heures, les bouteilles non obturées ou munies d’une petite cuiller ont perdu 0,8 gramme (perte de poids correspondant à l’évaporation du CO2), alors que les bouteilles rebouchées n’ont pas perdu de poids.

Il y a de nombreux mythes comme ceux-là dans le monde du vin:
– comme servir le blanc avant le rouge, alors que le blanc peut très bien suivre le rouge. Il doit même le suivre lorsqu’il est sucré;
– servir le champagne dans des flutes, il est préférable d’utiliser des verres amples, car la flute réduit la diffusion des arômes…

L’article Des mythes du vin: les quatre goûts de la langue et la cuiller à champagne est apparu en premier sur Vin Québec.

Les primeurs de Bordeaux de la frime ou non?

Marc André Gagnon — Mon, 25 Jun 2007 16:24:11 +0000

L’opération de dégustation et de vente en primeur des vins de Bordeaux qui a lieu tous les mois d’avril, est-ce sérieux ou de la frime?

On entend et on lit de plus en plus de critiques sur cette opération qui attire une centaine de journalistes et près de 5000 acheteurs qui se précipitent sur la place de Bordeaux pour goûter les vins jeunes de 6 mois et encore en barrique.

Le chroniqueur Stephen Brook y va d’une charge à fond de train dans le supplément Bordeaux 2007 de la revue Decanter.

Une arnaque

Dans un article au titre percutant «Is en primeur a scam?» – une arnaque – il écrit que les vins présentés en dégustation chaque printemps ne sont pas nécessairement représentatif de ce que sera leur assemblage final. «Dans l’année qui suit, le vin sera vieilli dans le chêne, ce qui modifiera sa saveur et sa texture. De plus, on pourra ajouter du vin de presse. Il pourrait être oxygéné, stabilisé à froid, filtrer, tous des processus qui modifieront le vin.»

Il ajoute de plus qu’il n’y a aucun contrôle sur les échantillons soumis aux dégustateurs. Donc, la possibilité de tricher est très grande selon lui.

La tentation de prendre l’échantillon dans la meilleure barrique est alors très forte.

Brook fait remarquer que les producteurs font vieillir leur vin dans des barriques provenant de nombreux fournisseurs. Est-ce que l’échantillon provient de toutes ces barriques? Nous n’avons jamais la réponse, dit-il.

Donc, «le vin présenté n’est qu’une approximation de ce qu’il sera.»

Il met aussi en garde le consommateur sur le fait que de nombreux rédacteurs (la majorité) ne dégustent pas à l’aveugle. Donc, ils sont influencés par l’étiquette.

Enfin, les producteurs de grands crus ne présentent pas leur vin. Il faut aller les déguster au château devant le sourire et les commentaires élogieux et incessants du propriétaire.

Il conclut en disant «Hold Back!» Retenez-vous jusqu’à ce que vous ayez l’occasion de goûter avant de placer une commande.

« Le système en primeur est conçu pour transférer un grand montant d’argent de vos poches dans celles des riches propriétaires et marchands de Bordeaux le plus tôt possible.»

Une arnaque, non

Cet article est suivi dans le magazine par une réponse de son collègue Steven Spurrier qui dit préférer déguster en voyant l’étiquette parce que ce qui est le plus important, selon lui, c’est le pédigri du château «the past form of the château». C’est comme juger un cheval de course, note-t-il. Ce qui importe c’est l’historique du château et l’information sur le millésime. «L’entraînement et le jockey maximiseront le potentiel, c’est tout. Comme avec le claret, c’est l’écurie qui a le plus d’argent qui produit les meilleurs chevaux.»

Il affirme qu’en connaissant le profil du vin, du château – ce qu’il appelle «the form» – qu’il peut rendre un jugement plus valide que ces collègues Jancis Robinson et Michel Bettane qui jugent à l’aveugle.

À la fin des deux articles, on est invité à aller réponde à la question «Is the en primeur system flawed?» sur le site decanter.com. Au moment de publier cet article, 50 % disent oui et 20 % non.

Une formidable machine

Le magazine La Revue du vin de France aborde le même sujet dans son édition de juin. Sous le titre «Bordeaux: dans les coulisses des primeurs», Jérôme Beaudouin écrit que « la semaine des primeurs demeure la plus formidable machine de relations publiques mise en place dans le monde du vin. »

Il rappelle que l’idée de cette opération est venue de l’Union des Grands crus (fondé en 1973) au lendemain du scandale Cruse. À la première, en 1984, il n’y avait qu’une centaine d’acheteurs. Maintenant il y a plus de 5000 professionnels et une centaine de journalistes. Chaque producteur de vin doit donc réserver deux barriques, 700 bouteilles pour les dégustations.

«Il faut donc que les vins se présentent au mieux de leur forme en cette période, quitte à les »muscler » un peu pour qu’ils ne fassent pas pâle figure face aux concurrents. »C’est vrai, nous avons tendance à bichonner certaines barriques avant les primeurs » reconnaît un viticulteur anonyme.»

Le journaliste cite Jancis Robinson du Financial Times «Nous observons effectivement qu’un certain nombre de châteaux proposent des échantillons améliorés». La RVF dit procéder à une seconde dégustation des vins mis en bouteille, le tout publié en septembre.

Que pensez alors de ces notes qui ressortent lors des opérations de vente de ces vins par le Courrier vinicole de la SAQ et celui de la LCBO? Lorsque nos deux monopoles mettent en vente les vins primeurs, ils publient des notes des dégustateurs qui ont goûté ces vins de 6 mois.

Est-ce sérieux tout ça?

Les négociants de Bordeaux se disent déçus de ces critiques de la presse. Voir à ce sujet l’acticle du 20 juin Negociants dismayed by UK and US reaction to Bordeaux En Primeur 06, sur le site de Decanter. Ils réagissent ainsi à la critique de Jancis Robinson du 15 mai Jancis Robinson: ‘I hope 2006 fails’.

Decanter www.decanter.com
La Revue du Vin de France www.larvf.com
Union des Grands Crus de Bordeaux www.ugcb.net
Courrier vinicole de la SAQ vinicole.saq.com
Vintages primeurs http://www.vintages.com/fr/futures_fr/

L’article Les primeurs de Bordeaux de la frime ou non? est apparu en premier sur Vin Québec.

Un châteauneuf-du-pape non parkerisé

Marc André Gagnon — Fri, 22 Jun 2007 19:31:51 +0000

« Mon vin n’est pas parkerisé! » C’est comme ça que Jean Abeille décrit son vin lorsqu’il nous fait remarquer qu’il ne produit pas une cuvée prestige de son châteauneuf-du-pape.

Il nous dit que Robert Parker lui a demandé avec insistance de faire une cuvée spéciale, mais il refuse. Il veut plutôt continuer à produire un bon vin et non pas deux qui seraient constitués d’un côté d’une sélection de quelques cuves pour les notes des chroniqueurs de vin, et de l’autre d’un petit vin.

Il faut dire que plusieurs producteurs de châteauneuf sont tombés dans le panneau de la grande et de la petite cuve. La grande, à fort prix pour les notes, et la petite pour nous les consommateurs.

Trop souvent cette action a pour résultat de diluer la cuve ordinaire, celle produite en grande quantité et qui se retrouve sur nos tablettes.

Donc, Jean Abeille, du haut de son Mont-Redon, résiste, et c’est tant mieux. Il fait 340 000 bouteilles de châteauneufs rouges et 60 000 en blanc.

Le mont est en fait un plateau surélevé et recouvert de cailloux, de milliards de galets.

Mourredon appartient en 1334 au castel papal, au Domaine épiscopal. Au fil des ans, il passe aux mains des familles Astier, puis Mathieu et enfin Plantin.

Jean Abeille s’en occupe maintenant aidé de sa famille élargie, soit son cousin Didier Fabre et leurs fils.

Le domaine a 175 hectares dans l’appellation châteauneuf-du-pape, dont 100 plantées de vignes. La pièce principale est ce plateau de 60 hectares recouvert d’un à deux mètres de cailloux ronds qui reposent sur de l’argile rouge.

Les galets emmagasinent la chaleur du jour et la retransmettent sous le feuillage la nuit.

Le sous-sol d’argile assure l’irrigation et nourrit les racines des vignes.

Il fait très chaud et sec sur ce plateau. La vendange y débute souvent huit jours plus tôt qu’en bas.

Depuis quelques années, depuis 1998, le producteur observe un réchauffement.
«Il y a un réchauffement climatique manifeste. Il y a moins de pluie et il fait plus chaud.»

Un peu d’irrigation
Jean a acheté quelques hectares en bas du plateau. À notre étonnement, les vignes sont irriguées par un système de boyaux qui courent le long des vignes et les alimentent au goutte-à-goutte comme en Argentine et en Australie.

Il a obtenu l’autorisation des autorités pour doter cette parcelle d’un tel système.

Il cultive les 13 cépages sur ce domaine de l’appellation châteauneuf: 7 rouges et 5 blancs.

Jean et sa famille qui ont un souci assez évident de l’écologie ont installé un centre d’épuration des eaux très original. Les eaux usées du domaine sont filtrées par des roseaux.

Le vin
Le domaine fait vieillir ses vins assez longtemps, ce qui fait qu’à un certain moment dans l’année il y a trois récoltes en cave. Le vin fait de 10 à 14 mois en barrique. Plus de 800 barriques renouvelées aux quatre ans s’entassent donc dans les caves souterraines. «Maintenant, on érafle totalement. Je remplace les tanins de rafle par les tanins de barrique.»

Voici quelques vins dégustés au domaine en mai 2007.

« Ici Messieurs génuflexion s’il vous plaît…
Rutilant dans sa pourpre cardinalice, chaud de tout le soleil provençal, embaumé des arômes de ses garrigues, tout vibrant du chant de ses cigales, il termine en feu d’artifice les grandes appellations des collines rhodaniennes. »
Baron Leroy

Châteauneuf-du-pape rouge 2003
Actuellement disponible à la SAQ. Un bouquet discret d’épices et de petits fruits. Bien tannique et assez austère. De beaux tanins pour le long terme. Chaleureux. On a vendangé plus tôt en cette année caniculaire afin d’éviter d’avoir trop d’alcool. Rendement: 30 hectolitres à l’hectare. 240 000 bouteilles. 00856666 ***1/2

Châteauneuf rouge 2004
Il devrait être disponible au Québec en août. Un vin de belle constitution. Des arômes et des saveurs d’épice, des tanins serrés. Consistant. « Je cherche à préserver le fruit », dit Jean Abeille. Un vin sérieux et assez long. ***1/2

« Nos châteauneuf rouges atteignent leur plénitude entre la 4e et 8e année, mais il peuvent se garder 10 ans et plus selon les millésimes et les conditions de conservation. »

Encépagement
65 % de grenache, 15 % de mourvèdre, 10 % de cinsault, 5 % de mourvèdre et 5 % de counoises, muscardins et vaccarèse.

Châteauneuf rouge 2005
Il est encore en barrique. Très foncé. Un vin pansu aux saveurs de fruits écrasés. Des tanins veloutés. Un vin sphérique, riche, friand. Forminable. La grande année! ****

La Syrah un problème
La syrah semble avoir un drôle de comportement depuis quelques années. Elle est malade! Eh oui, le taux de mortalité est très élevé. Une partie des plants meurt entre 10 et 15 ans. On ne sait trop ce qui cause cette faiblesse. Les autorités ont commandé des études. Il y aurait un problème au niveau du point de greffe.

Certains producteurs, comme Beaucastel, n’en plantent plus, ils l’abandonnent progressivement ou du moins tendent à en mettre moins dans leur vin.

Plusieurs nous ont dit que les clones mis sur le marché il y a quelques années se révèlent être de bien piètre qualité.

Châteauneuf rouge 2001
Ample, tanins fins, sensation de longueur. ****

Châteauneuf rouge 1998
Le vin s’ouvre. Un bouquet de champignons, de café. Des tanins fins et volumineux. Substantiel et très long. L’autre grande année! ****1/2

Châteauneuf rouge 1993
Des arômes de viande et de fumée. Le fruité est encore très présent. Les tanins attrayants. Une très longue finale de café brun. ****

Châteauneuf rouge 1990
Un bouquet de cuir et de tabac. Très fin en bouche. Les tanins tiennent encore bien leur place. Savoureux, long et mature.
Il appelle le gibier. ****1/2

Châteauneuf rouge 1978
Teinte orangée. Rondeur. Bien structuré. Ça se tient encore merveilleusement bien. Beaucoup de matière. Toute en finesse, rien d’excessif. Surprenant. Une finale sur le tabac blond. ****1/2

Nous constatons donc que ces châteauneufs vieillissent très bien et gagnent en complexité au cours des années.

Châteauneuf blanc 2006
Floral et minéral. Très beau fruit, rond, calcaire, jovial, franc, fin et très long. ***
Une production de 60 000 à 80 000 bouteilles selon les années.

Châteauneuf blanc 2005
Doré vert. Arômes de lime, de citron. Une belle attaque, beaucoup de fruit. riche, floral. Une très belle longueur. ****

« Nos châteauneufs du pape blancs s’apprécient jeunes, dans les deux ans qui suivent la récolte si l’on recherche le côté fruité, élégant et charmeur.

Les amateurs de vins blancs plus âgés devront les consommer au-delà de 5 ans pour attendre l’évolution aromatique et l’apparition des arômes secondaires: notes miellées, acacia, truffe, réglisse… »

Encépagement en blanc
40 % grenache, 25 % bourboulenc, 20 % clairette, 10 % roussanne et 5 de picpoul.

Le domaine fait aussi des vins sur d’autres appellations, dont 27 hectares en Côtes-du-Rhône et 18 en Lirac.

Côtes du rhône blanc 2006
Floral, des arômes de melon. Frais, une petite sensation beurrée en bouche. Vif. Agréable, un certain gras. **
20 000 bouteilles.

Côtes-du-rhone rouge 2005
Pas de barrique, que des cuves de béton pour l’élevage. Le résultat: plein de fruits, des tanins fins et ronds. Très bien. **1/2
140 000 bouteilles.

Lirac blanc 2006
Dégusté une semaine avant l’embouteillage. Doré et aromatique. Saveur beurrée, riche. Encore sur le bois. Très long. **

Lirac rouge 2005
En barrique. Rouge foncé. Une masse de fruit, de la cerise noire, des tanins gommants. Tellement généreux. Un vin qui a de l’avenir. ***

Rio-Tord 2006
Un rosé des côtes-de-provence riche et costaud. De la matière et une belle longueur.
Dans la famille depuis quatre générations, 94 hectares près de Saint-Tropez. Grenache, cinsault et syrah. **

Châteauneuf-vrai-du-pape
Voilà donc un producteur sérieux bien appuyer par ses fils, son cousin Didier Fabre ainsi que le fils de celui-ci. Ils font des châteuneufs classiques sans esbroufe, qui plairont moins aux amateurs de vins surmatures, mais qui sauront charmer les amoureux du châteauneuf-(vrai)-du-pape.

L’article Un châteauneuf-du-pape non parkerisé est apparu en premier sur Vin Québec.

LISTE D’ACHATS no 4

Marc André Gagnon — Fri, 22 Jun 2007 12:49:24 +0000

Voici encore cette semaine une petite liste de suggestions d’achats. Quelques vins blancs pour les journées de grand soleil, des rouges délicieux et pas trop chers, et enfin des vins un peu plus chers pour des occasions spéciales.

J’en suis rendu à la quatrième liste de ce genre. Dites-mois si ça vous est utile, est-ce qu’il a assez de choix, trop? Donnez votre opinion ici.

En blanc

Aveleda vinho verde 2006 00005322 (demi-sec) 10,55 $
Valençay Domaine des Sources 2005 00917328 16,45 $
Château de Thieuley 2005 10389208 17,40 $

Découvertes

Batasiolo Langhe rosso 2005 0061125 15,95 $
Taurino reserva 2001 00411892 16,15 $

Occasions spéciales

Syrah Cave Kouroum 2003 10700072 20,40 $
Les Challeys Saint-Joseph 2004 10678245 26,75 $

Original

Meritage Coyote’s Run 2004 Ontario 10745436 24,95 $

Pour la cave

Château Haut-Sarpe 2000 10708782 52 $

Boisé

Lindhorst Max’s Shiraz 2003 10679344 26,85 $

L’article LISTE D’ACHATS no 4 est apparu en premier sur Vin Québec.

Arrivages SAQ – fin juin 2007

Marc André Gagnon — Thu, 21 Jun 2007 13:10:27 +0000

Voici quelques vins qui arrivent sur les tablettes de la SAQ à la fin juin et au début de juillet et qui pourraient être intéressants.

Château de Kefraya Comte de M vallée de Bekaa 2001 722413 48,50 $
Le 2000 était un très grands vins ****1/2

Anthìlia Donnafugata blanc sicilia i.g.t. 2006 10542137 16,25
Le 2005 est bien bon.

Le Sassine Ragose valpolicella-classico-superiore 2003 860569 26,70
Le 2001 était très bon.

Cennatoio Riserva chianti-classico 2001 908244 30,50
un retour

Cabernet-sauv/shiraz Penfolds Bin 389 South Australia 2004 309625 34,75 $
Le 2001 était superbe ***1/2

Shiraz Penfolds Bin 128 Coonawara 2004 509919 29,95
Le 1999 était assez bien **1/2

Château Loudenne médoc cru bourgeois 2003  888826 66,00
Château Fougas Cuvée Prestige côtes-de-bourg 2005  10392896 22,55
Château Rauzan-Gassies margaux grand cru classé 2003  10535181 64,00

Santenay vieilles vignes Nicolas Potel 2005 725564 30,75
Bourgogne chardonnay Émotion des Terroirs Vincent Girardin 2005 10523219 24,80

Wehlener Sonnenhur riesling kabinett Qmp Prüm M-S-R 2004 10258128 36,00
Graacher Himmelreich riesling riesling spätlese Prüm M-S-R 2005 DS 10279851 42,50

Syrah Terre Rouge Les Côtes de l’Ouest Californie 2003 897124 23,95

Cabernet-sauvignon Fazio sicilia i.g.t. 2002 741561 20,75

Do Ut Des toscana i.g.t. 2004 10214441 49,00
Tommasi amarone-della-valpolicella-classico 2001 494393 43,00
Tedeschi amarone-della-valpolicella-classico 2001 DS 522763 38,75

Château Puech-Haut Tête de Bélier coteaux-du-languedoc 2003  919092 35,50
Le Grand Rouge de Revelette coteaux-d’aix-en-provence 2004  10259745 34,25
Domaine du Vieux Lazaret côtes-du-ventoux 2006  10259788 15,65

L’article Arrivages SAQ – fin juin 2007 est apparu en premier sur Vin Québec.

Le sucre des vins alsaciens

Marc André Gagnon — Wed, 20 Jun 2007 14:31:28 +0000

Je vous disais il y a quelque temps qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les vins alsaciens, car certains sont secs et d’autres sucrés.

Plusieurs consommateurs hésitent même à acheter des vins d’Alsace car ils craignent de tomber sur un vin sucré alors qu’ils cherchent un vin sec.

Toutefois, il y a un producteur qui indique le niveau de sucre sur ses étiquettes. Si vous regardez attentivement cette étiquette de Zind Humbrecht, vous noterez sous le taux d’alcool: INDICE 4. On a affaire ici à un vin moelleux.

Ce chiffre va de 1 à 5.

Le producteur dit que cet indice est un combiné des quantités de sucre, d’alcool et d’acidité qu’on retrouve dans son vin. Il ajoute que c’est une perception qui peut varier d’une personne à l’autre.

Donc:

INDICE 1: c’est techniquement sec ou se goûtant sec.
INDICE 2: pas techniquement sec, mais les sucres ne sont pas apparents de façon évidente au palais. Certains dégustateurs peuvent trouver une certaine rondeur en fin de bouche. Ces vins se goûteront sec avec un certain vieillissement en bouteille.
INDICE 3: sucrosité moyenne plus importante dans la jeunesse du vin qui s’estompera progressivement avec l’âge.
INDICE 4: un vin moelleux.
INDICE 5: un vin moelleux très proche d’une vendange tardive.

Voilà donc une initiative fort originale d’un producteur conscient des désirs des consommateurs.

De l’autre côté du Rhin, le producteur Dienhard fait un peu la même chose. Sur la contre-étiquette de ses vins vendus au Canada, il indique le taux de sucre sur une échelle de 1 à 9.

L’article Le sucre des vins alsaciens est apparu en premier sur Vin Québec.

Les plus grands vins du monde

Marc André Gagnon — Sun, 17 Jun 2007 02:46:37 +0000

Tout un travail, tout un résultat! Michel Bettane et Thiery Desseauve nous présentent une sélection de 365 grands vins du monde.

Il n’y a pas que des vins de France dans cette sélection. On fait le tour du monde. De Ata Rangi (NZ), en passant par Henschke (Aus), Viader (ÉU), Gerovassilion, Prager, Aalto (Esp), Vietti, Poliziano, Delas, Beaucastel, Tart, Latour, Climens, Pétrus, Angélus, et tant d’autres.

Deux pages par vin, un court texte, sept ou huit phrases, beaucoup de photos, magnifiques.

Captivant à lire. Un grand livre: 251 mm x 251 mm.

Un défaut: le livre est lourd.

Feuilletez quelques pages… pour vous en donner une idée (site de la FNAC).

Édition Minerva, 600 pages, 2006, ISBN : 2830708903
73 $

http://www.editionsdelamartiniere.fr

L’article Les plus grands vins du monde est apparu en premier sur Vin Québec.

Une comparative Bordeaux, Toscane et Californie

Marc André Gagnon — Sun, 17 Jun 2007 01:49:19 +0000

Il est toujours intéressant de comparer les cabernets sauvignons de plusieurs régions, surtout lorsque les vins ont un certain âge.

Chacun apporte une bouteille d’un peu plus de 10 ans. On déguste à l’aveugle, et quelques-uns essaient de deviner la provenance des vins. Les autres profitent du plaisir de boire de grands vins.

Aucune déception dans cette brochette de Talbot, Clerc Milon, Cantemerele, Potensac, York Creek, Gallo, Farnito, et Castell’in Vina.

Voir les vins du 16 juin dans la section De la Cave…

L’article Une comparative Bordeaux, Toscane et Californie est apparu en premier sur Vin Québec.

LISTE D’ACHATS no 3

Marc André Gagnon — Fri, 15 Jun 2007 12:31:55 +0000

Voici une troisième liste de suggestions qui peut servir de liste d’achats de vins pour toutes les occasions: l’apéritif, le BBQ, la semaine, les grands repas, ou tout simplement pour faire un cadeau…

Nous vous suggérons de l’imprimer avant de passer chez votre marchand de vin préféré.

Rosé

Villerambert Julien 2006 10790780 15,20 $
Pétales de Roses 2006 00425496 16,95 $

Pour le steak, le BBQ

Primitivo Cantele 2004 10675870 15,95 $
Burchino 2003 Chianti 00741272 17,95 $

Pour le week-end

Rosso di Montalcino 2005 00864900 29 $

Blanc

Fetzer Fumé blanc 2006 00255448 14,95 $
Albizzia chardonnay 2006 00541235 14,95 $

Occasions spéciales ou pour la cave

Countacc 2003 Monferato 10271921 33,50 $
Mont Redon châteauneuf 2003 00856666 37 $
Osoyoos Larose 2003 1029316 40 $

L’article LISTE D’ACHATS no 3 est apparu en premier sur Vin Québec.