Les vins de Cahors semblent passer sous le radar depuis quelque temps. On en entend moins parler. Pourtant, cette petite région de 48 kilomètres de long produit de très beaux vins: des vins de tous les jours, mais surtout des vins pour la cave.

En effet, les raisins cueillis sur les hautes terrasses de Cahors donnent souvent des vins charnus, taniques et dotés d’une belle acidité.  Ses tanins peuvent prendre plusieurs années à s’adoucir.

Voici le compte-rendu d’une dégustation de vins de Cahors à l’Académie du vin de l’Outaouais.

Ces vins sont présentés dans l’ordre de dégustation et ont été goutés à l’aveugle.

Vins de terroir sur éboulis calcaire

Cosse-Maisonneuve, Le Combal 2006
Jeunes vignes, sol caillouteux avec galets de quartz. 90 % malbec, 7 % merlot, 3 % tannat. Élevé 14 mois en barriques d’un an.
Un vin rouge opaque, aromatique, pruneau et bois fin invitant. Belle attaque fruitée, puis gommante, puis tanique. Texture d’un beau granulé. Expressif. Très persistant. C’est le plus vieux de la volée, mais il m’a semblé être le plus jeune. ***+
24 $ SAQ en 2021

 Cosse-Maisonneuve, Le Fage  2008
Sol à forte proportion d’argile. Malbec à 100 %. Élevé 14 mois en barriques.
Rouge opaque. Nez élégant de cuir et de réglisse. Court en bouche, alcool marqué. Petite aigreur. Finale piquante et amère. Je l’ai jugé défectueux. –
31 $ SAQ 2021

 Cosse-Maisonneuve, Les Laquets 2001
Sol calcaire. Malbec 100 %. 30 % du vin élevé en barriques neuves pendant 18-22 mois.
Opaque. Très aromatique sur des notes de dates et de chocolat. Texture fruitée ample et riche sur de beaux tanins. Sensation d’astringence très longue. Il a plus de tanin que de fruit. ***
47 $ SAQ 2021

Le malbec dans un style « Grand cru »

Château de Haute-Serre, Géron Dadine, Famille Vigouroux 2017
Malbec 100 % sur le plateau des Causses. Élevage 15 mois en barriques, dont 30 % neuves. 30 % du volume élevé en amphore. Il s’ouvre sur des aromes très agréables de bois d’acajou et de noix de coco. Moins tanique que les précédents. Épicé, juteux et agréable à boire. ***+
69 $ SAQ 2019

Château de Mercuès, Cuvée 6666, Vigouroux 2018
Malbec à 100 % sur les 3e terrasses. Élevage 15 mois en barriques de 225 litres, dont 50 % neuves. 30 % élevé en amphore.
Il s’ouvre lentement sur des notes de cuir et d’épices. C’est chaleureux, l’alcool est marqué. C’est long et très ferme. Finale sur le gâteau au chocolat. Encore jeune. Alc. 14,5 %. **+
65 $ US Total Wine.

Le Cèdre, Château Le Cèdre 2019
Malbec à 100 %. Vignes de 40 ans. Élevage 24 mois, un an en foudres de 57 hectolitres et une autre année en barriques de 500 litres.
Le vin est malheureusement bouchonné. –
69 $ SAQ 2020

Les classiques 15-20 ans de vieillissement

Château Lamartine, Cuvée particulière 2007
Malbec 90 % complété de tannat. Assemplage provenant de plusieurs terrasses. Des aromes de crème, de feuilles mortes sur une note sanguine. Une bouche corsée et serrée. C’est un vin costaud et ferme qui semble encore bien jeune ! Belle longueur et bel amer en finale. Colle aux dents. ***
26 $ SAQ 2020

Château Lamartine, Expression 2005
Malbec à 100 % de la 3e terrasse. Élevage en barrique de chêne français pendant 20 mois. Un nez profond, au boisé invitant sur des notes de charbon et de cassis. Sèveux sur des saveurs de fruits noirs. Ample, colle aux dents. Du grand vin qui m’a semblé encore bien jeune. Le meilleur de la soirée, selon moi. ****
46 $ SAQ 2018
Des vins de ce domaine…

Les classiques 25-30 ans de vieillissement

Château Lagrezette 1990
Malbec 85 %, merlot 13 % et tannat sur les 2e et 3e terrasses. Élevage en barriques 18-20 mois, dont 30 % neuves. Conseillé par Michel Rolland.
Rouge plus pâle que les précédents. Il s’ouvre sur de jolis aromes de réglisse, de date et de noix. C’est très invitant. Le vin est juteux, d’un beau boisé sur des tanins agréables. La finale est légère. ***
48 $ SAQ 2014
D’autres vins de ce domaine…

Probus, Clos Triguedina 2000
Malbec à 100 %. Vignes centenaires sur la 3e terrasse. Élevage en futs de chêne neuf pendant 12 mois. Sol d’argile, de silice et de calcaire.
D’un rouge très foncé. De très beaux aromes empyreumatique et chocolaté. Encore très tanique. D’un fruité ample. Riche, ferme et très long. Pour quelques années de cave encore ! Du grand vin. ****
Commenté aussi en juillet 2014.
54 $ SAQ 2018

Et voilà des vins très costauds qui semblent encore jeunes. On me dit qu’on les fait différemment depuis quelques années. On les ferait de façon à ce qu’ils soient moins taniques, moins costauds et plus facilement appréciables en jeunesse. C’est à voir !

Un grand merci à André Bourbeau et à Louis Landry qui ont organisé cette belle dégustation de vins de Cahors.

• Cahors produit aussi du vin blanc ainsi que du vin orange, mais ils n’ont pas droit à l’appellation.

• Des vins de Cahors à Vin Québec…

• Il y a aujourd’hui une quarantaine de vins de Cahors à la SAQ...

• Voir aussi le site officiel des vins de Cahors.

• À voir une jolie vidéo sur les vins de Cahors.

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En 2017, le Canada a acheté 9108 hectolitres (1,2 million de bouteilles) de vin de Cahors pour 5 millions d’euros. C’est même plus que les États-Unis.

Les exportations de vins de Cahors ont fortement augmenté depuis 10 ans. «En 2007, l’appellation Cahors a choisi de miser sur l’export et de mener une stratégie intitulée Cahors Malbec» (The French Malbec), nous dit Jérémy Arnaud de l’Union interprofessionnelle du vin de Cahors. Le pourcentage des vins exportés est passé de 15 % à 27 % en 10 ans; soit une hausse de 82 %.

Les producteurs de Cahors avaient été impressionnés par les performances du malbec d’Argentine à l’exportation. Ils désiraient eux aussi performer à l’export.

Les Caduciens ont donc alors adopté le terme malbec pour remplacer celui d’auxerrois qu’ils utilisaient pour nommer leur cépage emblématique.

Il est à noter en terminant que deux gros producteurs de l’Argentine sont maintenant installés à Cahors.  En effet, Fabre Montmayou est même devenu le deuxième producteur de Cahors en juillet 2017 en reprenant les vignes de Saint-Didier Parnac. De plus, la bodegas Altos las Hormigas a fait, elle aussi, des investissements à Cahors.

La Société des alcools du Québec a 38 malbecs de l’appellation Cahors à son répertoire; la LCBO de l’Ontario en a 6.

Pour fêter l’amitié Québec-Cahors, essayez ce beau vin du Mas del Périé.

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En fait, ça n’existe pas encore officiellement. Un projet de classement a bien été présenté par Alain-Dominique Perrin du Château Lagrézette, mais il a été refusé il y a quelques années. Il faudra faire une nouvelle demande. (Il veut devenir grand, Le Point, janvier 2007)

J’ai demandé à un producteur pourquoi il n’inscrivait pas tout simplement «Premier Cru» sur l’étiquette de ses grands vins, comme le fait Marcel Deiss en Alsace, «j’aurais trop peur d’avoir des problèmes avec l’Administration.»

Entretemps, les meilleurs producteurs n’ont pas perdu confiance. Ils continuent d’améliorer la qualité en vue de produire ces grands crus.

Plusieurs font des sélections parcellaires, un grand nombre produisent maintenant en bio, d’autres en culture raisonnée, mais culture raisonnée certifiée et contrôlée comme Jean-Luc Baldès à Clos Triguedina. Ça s’appelle Qualenvi. Plusieurs participent au projet Charte de qualité, appelé aussi Cahors Excellence.

Une question de terrasse

Mais où poussent donc ces grands crus de malbec? Ce serait une question de terrasses. Il existe trois niveaux géologiques, trois terrasses, certains disent quatre. (Les terroirs de l’AOC Cahors, pdf)

La 1re terrasse est au niveau du Lot, quelquefois inondable. Plusieurs disent qu’on devrait y produire plutôt du maïs; d’autres affirment qu’on y fait du vin léger et fruité pour boire en toute jeunesse.

La 2e terrasse un peu plus haut, à peine, 5 mètres à quelques endroits, c’est la moyenne terrasse du Riss, formée d’alluvions il y a 200 000 ans.

La 3e est quelques mètres plus haut, séparée de la précédente par des talus non cultivables et souvent longés par une ancienne route. C’est la haute terrasse du Mindel formée il y a 500 000 ans.

Finalement, il y a ce que certains appellent la quatrième terrasse, tout près du plateau, les zones d’éboulis calcaires, plus difficiles à cultiver. Puis, il y a aussi quelques zones de végétation propice à la vigne sur le plateau à 300 mètres.

Le Cahors est à la fois jeune et vieux

Jeune, l’appellation ne remonte qu’à 1971. Il y a un peu moins de 5000 hectares de vignes cultivées, un peu moins qu’à Chablis.

Avant le phylloxera, dans les années 1890, il y avait 28 000 hectares en culture. En 1962, on n’en comptait que 208 ha, 507 ha en 1971, 1700 ha en 1981, 3000 ha en 1986. (Refondation d’un grand vignoble du Sud de la France : le Cahors, Jean-Christian TULET ). Le vin était envoyé à Bordeaux. On le disait vin médecin, pour améliorer les faméliques bordeaux du temps.

On cultivait aussi sur les coteaux très abruptes. Coteaux qui ont été abandonnés à la forêt. Après le phylloxéra, on a replanté mais dans les zones plus basses. Ce qui est dommage selon Claude et Lydia Bourguignon rencontrés sur place. Le couple de spécialistes des sols dit qu’on devrait reprendre la culture en coteaux. «On pourrait y produire du vin encore de meilleure qualité. De plus, la machinerie moderne, les chenillettes permettent de cultiver la vigne sur des pentes très abruptes comme en Moselle.»

Le couple Bourguignon s’est d’ailleurs installé sur place une petite vigne expérimentale à Laroque-des-Arcs (La Dépêche, novembre 2008 ). Ils veulent produire 4000 bouteilles en malbec rouge et en blanc.

Du cahors blanc!

Du blanc à Cahors, au pays du vin noir! Ça semble saugrenu! Mais pas tant que cela, selon les Bourguignons. «Il y a actuellement à Cahors plusieurs terroirs où on fait pousser du malbec, mais qui seraient vraiment plus propices au blanc.»

Mais quels blancs, quels cépages? «Ça reste à déterminer. On fait des recherches dans les archives afin de retrouver quels cépages les anciens plantaient ici.»

J’ai dégusté des blancs produits dans la région avec du chardonnay et du viognier, très prometteur, très bon. Pour vous donner une idée de ce que peut produire le Cahors en blanc, essayez Le Sec du Clos Triguedina, Vin de Lune 2007, disponible actuellement au Québec.

Les blancs n’ont pas droits à l’appellation cahors, alors on les présente sous les appellations Vin de pays du Lot ou encore Vin de pays de comté tolosan.

Futurs grands crus

Pour revenir aux grands crus qui ne portent pas encore ce nom, des producteurs s’avancent, devancent, innovent, tel le très dynamique Jean-Luc Baldès, du Clos Triguedina qui fait maintenant trois vins issus de trois parcelles. Au Coin du bois sur la deuxième terrasse, aux tanins bien ronds;  Les Galets sur la 3e terrasse, gourmand, riche et très long et Les Petits Cailles sur la 4e, 200 mètres plus haut, tendu, serré, très beau et bien persistant. Les trois vins devraient être disponibles bientôt à la SAQ en coffret de trois. Une belle occasion de voir ce que donnent trois vins de terroir bien différents.

Au Château du Cèdre, on produit aussi une cuvée exceptionnelle: le GC. Un vin riche et ample élevé en barrique de 500 litres.

Le bois de Cahors

On a quelquefois reproché à certains producteurs de Cahors d’avoir trop boisé leurs vins ces dernières années. Ils ne sont pas à l’abri des modes, et les modes passent. Les vignerons écoutent et entendent bien ce que disent les consommateurs. Ils raffinent leur utilisation du chêne.

Au Château du Cèdre, on mène des expériences avec des barriques de 500 litres, qui donnent moins de saveurs vanillées et «respecte plus notre vin», dit Pascal Verhaeghe.

De son côté, la famille Rigal essaie des barriques de 400 litres au Château Saint-Didier de Parnac. «Nos vins sont ainsi plus agréable. Cette barrique respecte plus notre terroir, nous dit Laurent Rigal, de plus ça nous coûte moins cher en barrique.»

Encore plus grand

Comment bien élever son vin? Comment bien respecter le terroir d’où il vient? Comment ne pas trop le manipuler? Ce sont des interrogations régulières chez les producteurs. Plus grand est la barrique, moins il y aurait de manipulations.

Au Château du Cèdre, on teste ces jours-ci un immense foudre de 5700 litres. Il est muni d’une bonde qui fait le remplissage aussitôt que les anges ont pris leur part.

Donc, beaucoup d’expériences, de tests, de recherches, de progrès dans la campagne de Cahors ces jours-ci. Tout ceci pour faire de grands crus.

A visto de naz, à vue de nez, comme on dit dans la région, ça se présente bien.

Premier ou grand?

Des producteurs de Cahors comparent leur région à celle de Chablis. Ils aimeraient bien eux aussi établir une hiérarchisation comme à Chablis afin de reconnaître les plus beaux terroirs et les vignerons de grand talent. Il reste à espérer qu’ils ne feront pas la même erreur qu’à Chablis en nommant des premiers crus qui ne sont pas premiers, mais seconds et des grands crus qui sont eux les vrais premiers. Que de confusion pour le consommateur!

Je vous parlerai bientôt d’autres producteurs de talent de cette région et de quelques vins disponibles ici au Québec.

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En effet, le Québec achète 43 % des exportations de vins de Cahors, 48 % en valeur; très loin devant les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres pays!

C’est une donnée étonnante que j’ai découverte en préparant un voyage de presse dans cette région viticole du Sud-Ouest de la France.

Pourquoi sommes-nous leurs meilleurs clients? J’avais hâte d’arriver là-bas pour le savoir. Mais à Cahors, de nombreux producteurs m’ont demandé pourquoi on est leur meilleur client.

Où pourrais-je trouver la réponse? Là-bas et ici.

En guise de réponse, j’émettrai plutôt une hypothèse.
Il y a quatre facteurs qui peuvent expliquer ce goût des Québécois pour les vins de Cahors. Disons-le tout de suite, ce n’est pas un goût passager, il s’accentue plutôt. La consommation de vins de Cahors a presque doublé au Québec en seulement cinq ans.

Nous achetons 1 235 665 bouteilles de vin de Cahors par année pour un total de 19,4 millions de dollars (Chiffres SAQ 2009-2010).

Il y a 79 vins de cette région référencés à la SAQ. Soit 11 en produits courants et 68 en spécialités.

Les facteurs expliquant cet amour Québec-Cahors sont :

1.   le climat
2.   la nourriture
3.   le prix et le ratio qualité-prix
4.   la constance et l’évolution

Climat et nourriture

Les vins de Cahors étant des vins chaleureux, bien tanniques, tendus d’une belle acidité et costauds sont très adaptés à notre climat froid, à nos hivers et à notre nourriture riche et calorifique.

La composante essentielle des vins de cahors est leur acidité. Elle est sous-jacente, presque constante, discrète, mais bien tendue, elle accentue les tanins et le fruit. Le vin n’est jamais mou, ni sucré comme tant de rouges. Cette acidité bien enrobée fait que le vin devient encore meilleur avec la nourriture.

Il accompagne très bien les viandes rôties, grillées, braisées ou mijotées; l’agneau, le boeuf, le canard, le gibier, les terrines; sauces aux champignons, au vin rouge, au poivre ou aux fruits sauvages.

Les prix

Sur les 47 vins de Cahors actuellement disponible sur nos tablettes, 25 se vendent à moins de 20 $ et 33 moins de 30 $.

Le moins cher, le Comte André de Monpezat, de la coopérative est régulièrement à 13 $. Il est même en vente à 10,95 $ ces jours-ci. Le deuxième meilleur vendeur le Ch. St-Didier-Parnac, généreux et bien tannique, présent ici depuis fort longtemps est à 14,75 $. Puis nous avons Les Comtes de Cahors à 13,90 $, le Clos de la Coutale 14,85 $ et le Chatons du Cèdre à 13,30 $.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’il y a deux vins de la section spécialité parmi les dix meilleurs vendeurs de cette région, soit le Ch. de Gaudou et le Ch. Lamartine.

Qualité-prix

Vous constaterez aussi qu’en général vous en obtenez pour votre argent. Au dessus de 20 $, le type de vin change carrément en richesse et en finesse, puis à plus de 33 $, vous touchez aux grands vins de cette région.
Ces prix ne se sont pas gonflés artificiellement comme en Italie et aux États-Unis.

La constance et l’évolution

Les effets de mode ont très peu joué jusqu’à maintenant dans cette région paisible du nord-ouest de Toulouse. Le vin de Cahors reste toujours le vin de Cahors. Ceci étant dit, il y a eu tout de même une lente et nette évolution au cours des dernières années.

Ces vins étaient souvent très rugueux, très rustiques. Nous ne nous en plaignons pas du tout, ceci allait très bien avec notre nourriture elle aussi peu délicate. Progressivement, la gastronomie du Québécois se raffine, le vin de Cahors a suivi, comme par hasard, le même chemin.

Donc, ce vin s’est maintenu en adéquation avec nos habitudes alimentaires.

En résumé, un vin riche, réconfortant, d’un bon rapport qualité-prix, accessible en grande quantité dans toutes les succursales depuis longtemps et qui accompagne très bien plusieurs de nos plats.

Ceci étant établi, il faut aussi préciser qu’il y a tout de même une grande variété de style parmi les vins de cette région. Ça va des très fruités, bien souples, aux plus tanniques. Des costauds aux raffinés. On trouve même maintenant des vins assez boisés.

J’ai découvert là-bas des vins fantastiques, certains disponibles ici d’autres pas.
Je vais vous en parler plus à fond dans le cadre d’un autre article, mais mentionnons quelques producteurs de grands talents : Clos Triguedina, Château du Cèdre, Lamartine; d’autres non disponibles ici, mais qui devraient l’être vu la grande qualité de leurs vins : Croisille, Mas del Périé, Tour de Miraval, Plat Faisant, Cenac, Clos du Chêne, Garinet… Certains aussi sont ici trop rarement comme Haut-Montplaisir.

Le vignoble de Cahors se transforme. Je vous parlerai dans quelques jours de bio, de culture raisonnée, de malbec, côt et auxerrois, de grands crus, de vins blancs de cette région, de producteurs innovateurs, de l’opération Malbec, et bien sûr de quelques vins à découvrir…

Sur la première photo, nous voyons Pascal Verhaeghe versant le vin de sa cuvée Grand Cèdre.

Pour en savoir plus sur les vins de Cahors, consultez le site www.vindecahors.fr

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