Les vins de Cahors semblent passer sous le radar depuis quelque temps. On en entend moins parler. Pourtant, cette petite région de 48 kilomètres de long produit de très beaux vins: des vins de tous les jours, mais surtout des vins pour la cave.

En effet, les raisins cueillis sur les hautes terrasses de Cahors donnent souvent des vins charnus, taniques et dotés d’une belle acidité.  Ses tanins peuvent prendre plusieurs années à s’adoucir.

Voici le compte-rendu d’une dégustation de vins de Cahors à l’Académie du vin de l’Outaouais.

Ces vins sont présentés dans l’ordre de dégustation et ont été goutés à l’aveugle.

Vins de terroir sur éboulis calcaire

Cosse-Maisonneuve, Le Combal 2006
Jeunes vignes, sol caillouteux avec galets de quartz. 90 % malbec, 7 % merlot, 3 % tannat. Élevé 14 mois en barriques d’un an.
Un vin rouge opaque, aromatique, pruneau et bois fin invitant. Belle attaque fruitée, puis gommante, puis tanique. Texture d’un beau granulé. Expressif. Très persistant. C’est le plus vieux de la volée, mais il m’a semblé être le plus jeune. ***+
24 $ SAQ en 2021

 Cosse-Maisonneuve, Le Fage  2008
Sol à forte proportion d’argile. Malbec à 100 %. Élevé 14 mois en barriques.
Rouge opaque. Nez élégant de cuir et de réglisse. Court en bouche, alcool marqué. Petite aigreur. Finale piquante et amère. Je l’ai jugé défectueux. –
31 $ SAQ 2021

 Cosse-Maisonneuve, Les Laquets 2001
Sol calcaire. Malbec 100 %. 30 % du vin élevé en barriques neuves pendant 18-22 mois.
Opaque. Très aromatique sur des notes de dates et de chocolat. Texture fruitée ample et riche sur de beaux tanins. Sensation d’astringence très longue. Il a plus de tanin que de fruit. ***
47 $ SAQ 2021

Le malbec dans un style « Grand cru »

Château de Haute-Serre, Géron Dadine, Famille Vigouroux 2017
Malbec 100 % sur le plateau des Causses. Élevage 15 mois en barriques, dont 30 % neuves. 30 % du volume élevé en amphore. Il s’ouvre sur des aromes très agréables de bois d’acajou et de noix de coco. Moins tanique que les précédents. Épicé, juteux et agréable à boire. ***+
69 $ SAQ 2019

Château de Mercuès, Cuvée 6666, Vigouroux 2018
Malbec à 100 % sur les 3e terrasses. Élevage 15 mois en barriques de 225 litres, dont 50 % neuves. 30 % élevé en amphore.
Il s’ouvre lentement sur des notes de cuir et d’épices. C’est chaleureux, l’alcool est marqué. C’est long et très ferme. Finale sur le gâteau au chocolat. Encore jeune. Alc. 14,5 %. **+
65 $ US Total Wine.

Le Cèdre, Château Le Cèdre 2019
Malbec à 100 %. Vignes de 40 ans. Élevage 24 mois, un an en foudres de 57 hectolitres et une autre année en barriques de 500 litres.
Le vin est malheureusement bouchonné. –
69 $ SAQ 2020

Les classiques 15-20 ans de vieillissement

Château Lamartine, Cuvée particulière 2007
Malbec 90 % complété de tannat. Assemplage provenant de plusieurs terrasses. Des aromes de crème, de feuilles mortes sur une note sanguine. Une bouche corsée et serrée. C’est un vin costaud et ferme qui semble encore bien jeune ! Belle longueur et bel amer en finale. Colle aux dents. ***
26 $ SAQ 2020

Château Lamartine, Expression 2005
Malbec à 100 % de la 3e terrasse. Élevage en barrique de chêne français pendant 20 mois. Un nez profond, au boisé invitant sur des notes de charbon et de cassis. Sèveux sur des saveurs de fruits noirs. Ample, colle aux dents. Du grand vin qui m’a semblé encore bien jeune. Le meilleur de la soirée, selon moi. ****
46 $ SAQ 2018
Des vins de ce domaine…

Les classiques 25-30 ans de vieillissement

Château Lagrezette 1990
Malbec 85 %, merlot 13 % et tannat sur les 2e et 3e terrasses. Élevage en barriques 18-20 mois, dont 30 % neuves. Conseillé par Michel Rolland.
Rouge plus pâle que les précédents. Il s’ouvre sur de jolis aromes de réglisse, de date et de noix. C’est très invitant. Le vin est juteux, d’un beau boisé sur des tanins agréables. La finale est légère. ***
48 $ SAQ 2014
D’autres vins de ce domaine…

Probus, Clos Triguedina 2000
Malbec à 100 %. Vignes centenaires sur la 3e terrasse. Élevage en futs de chêne neuf pendant 12 mois. Sol d’argile, de silice et de calcaire.
D’un rouge très foncé. De très beaux aromes empyreumatique et chocolaté. Encore très tanique. D’un fruité ample. Riche, ferme et très long. Pour quelques années de cave encore ! Du grand vin. ****
Commenté aussi en juillet 2014.
54 $ SAQ 2018

Et voilà des vins très costauds qui semblent encore jeunes. On me dit qu’on les fait différemment depuis quelques années. On les ferait de façon à ce qu’ils soient moins taniques, moins costauds et plus facilement appréciables en jeunesse. C’est à voir !

Un grand merci à André Bourbeau et à Louis Landry qui ont organisé cette belle dégustation de vins de Cahors.

• Cahors produit aussi du vin blanc ainsi que du vin orange, mais ils n’ont pas droit à l’appellation.

• Des vins de Cahors à Vin Québec…

• Il y a aujourd’hui une quarantaine de vins de Cahors à la SAQ...

• Voir aussi le site officiel des vins de Cahors.

• À voir une jolie vidéo sur les vins de Cahors.

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François a la réputation de faire des sauvignons plus fruités et Pascal des vins plus vifs. Tous deux produisent des vins de garde. 

L’organisateur de cette dégustation a eu la brillante idée d’ajouter deux intrus. La dégustation s’est déroulée à l’aveugle. Les vins sont présentés ici dans l’ordre de la dégustation. On commence par trois vins sur La Grande Côte.

François Cotat, La Grande Côte 2013  

Il s’ouvre lentement sur des notes parfumées. D’une belle attaque fruitée, ample; texture ronde; saveurs de fruits jaunes et de menthe. Très longue finale bien fruitée et peu acide. 70 $   

Gérard Boulay, la Grande Côte 2013

Très aromatique, fleurs et menthe. D’une belle attaque sur une texture tout en rondeur soutenue par un joli fruité et une acidité vive. Des saveurs de fruits murs, de cire et une jolie pointe de rancio rappelant certains champagnes matures.
Sur 45 ares de vignes seulement.  70 $ 

Pascal Cotat, La Grande Côte 2013 

Très aromatique, expressif sur des notes d’épices indiennes. L’attaque est ferme sur une acidité très vive et un alcool très marqué. Notes d’échalotes, d’ognons français. Le fruité est nettement en retrait par rapport à l’acidité.  70 $ 

Maintenant trois vins sur la côte des Monts-Damnés.

François Cotat, Sancerre, Monts-Damnés 2014

Aromatique, il s’ouvre lentement sur des notes végétales et des fruits tropicaux. Une bouche ferme, serrée sur des saveurs de fruits jaunes. Une longue finale sur la mie de pain et une pointe d’alcool.   95 $   

Pascal Cotat, Monts-Damnées 2014

Des aromes de fumée, de silex, de fruits jaunes, de poire. C’est d’un fruité ample sur une acidité équilibrée. Très longue finale sur les fruits exotique, ainsi qu’une pointe d’alcool. 
Le 2020 était 67 $ à la SAQ.   

Didier Dagueneau, Mont-Damné 2014

De très beaux aromes se dégagent de ce superbe vin de Sancerre. Un bouquet de fleurs sur des fruits jaunes, du citron et une pointe végétale. C’est très invitant. C’est ample sur des saveurs de fruits tropicaux, de mangue. C’est riche, complexe et d’un bel équilibre. Une très longue finale savoureuse. Bouteille lourde. 240 $ chez Iegor. Le 2019 était 192 à la SAQ. 

On retourne à La Grande Côte pour un millésime plus chaud et plus réputé. 
Les deux vins sont pâles, nets, brillants et pimpants.

Pascal Cotat, La Grande Côte 2014

De jolis aromes de silex, de fumée sur une pointe salée. Un nez fin. L’attaque est ferme, serrée et bien tendue. C’est suivi d’une belle texture ample et fruitée. C’est complexe, d’un bel équilibre entre le fruité et l’acidité. Une très longue finale agréable. Un grand vin. Alc. 13,5 %.  Le 2022 était 100 $.    

François Cotat, La Grande Côte 2014

Aromatique sur des fruits exotiques. Encore plus serré et plus vif que celui de Pascal. Moins fruité et moins expressif. Plus acide.  Le 2015 était 95 $. 

Nous terminons par deux vins plus âgés des deux mêmes producteurs, mais sur des terroirs différents.

François Cotat, le Cul de Beaujeu 2007

S’ouvre lentement sur des notes minérales de silex. C’est plutôt discret. L’attaque est vive et élancée. Les saveurs sont sur les fruits tropicaux. Ça semble bien jeune. La bouche est très jolie, mais le vin est peu aromatique. 
Le 2022 était 94 $.   

Pascal Cotat, La Grande Côte 2007

Très aromatique, mature, rancio, noisette, papaye séchée, croute de pain et sucre d’orge. 
Complexe, un peu oxydé au nez, mais encore très frais en bouche. D’une grande fraicheur. Certains n’ont pas aimé ce rancio bien prononcé. Il rappelle des aromes de certains vieux champagnes.  Le 2022 était 100 $. 

Voilà, ce fut une dégustation bien intéressante et très instructive. De beaux sauvignons non herbacés qui s’améliorent avec les années. 

On est loin ici des saveurs de pamplemousse du Kim Crawford qui en passant va être importé en vrac de Nouvelle-Zélande et embouteillé (près d’un million de bouteilles) au Québec. 

Sancerre c’est 300 producteurs sur 3000 hectares qui font 22 millions de bouteilles, surtout en blanc (80%) et exporté à 70 %; la moitié aux États-Unis. 

D’autres vins de Sancerre…

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Bandol est une appellation de Provence qui produit surtout du rosé. Mais ce sont les rouges qui intéressent les connaisseurs. Ces derniers sont élaborés principalement avec du mourvèdre.

Voici le compte-rendu d’une belle dégustation à l’Académie du vin de l’Outaouais.

Les vins ont été dégusté à jeun et à l’aveugle. Ils sont présentés ici dans l’ordre où ils ont été dégustés.

Tempier Blanc 2016
Le seul blanc de la soirée. Les vins blancs ne représentent que 5 % de la production de Bandol.
Celui-ci de la maison Tempier est très aromatique sur des notes de poudres, d’échalotes et de vieux bois. C’est sec, assez ample, assez riche sur des saveurs rappelant le miel et le pain. D’une belle acidité. Fait principalement de clairette. Alc. 13 $. 44 $. Très bon ***

Pibarnon rosé 2015
De belles saveurs de bonbon banane, mais plutôt unidimensionnel. Sec, alcool bien marqué. Finale chaude et chaleureuse. Surtout du mourvèdre. Alc. 14 %. Passable. *+

Les rouges maintenant

La Bastide Blanche 2006
Des odeurs de liège et d’écurie. Bouche asséchante et finale amère. Un mauvais vin.

Pradeau 2006
Des aromes de cuir et d’épices. Ses tanins tapissent toute la bouche. Note oxydative. Finale astringente. Laisse une bouche pâteuse. Un vin rustique. Passable. *+

Pibarnon 2005
Nez bien discret. Belle bouche sur de petits tanins. Finale chaude. Plutôt simple. Bio. Mourvèdre à 90 %. ** (Le 2018 est 64 $ à la SAQ)

Gros Noré, Cuvée Antoinette 2011
Réduit au début, soupe au choix, puis s’ouvre sur de plus beaux aromes de cassis. Beaucoup de fruits, ample, riche et serré. Alcool marqué. Belle finale. Un vin joufflu. Alc. 15 %. Très bon. ***
(Le 2019 est 49 $ à la SAQ)

Tempier, la Migoua 2014
Des aromes de crème. Une belle attaque fruitée. Tanons fins, texture serrée. Bel alcool. Finale un peu asséchante. 87 $ Bien. **

Tempier, Cabassaou 2014
Un peu brouillé. Nez bien discret. Tanins fins. Bel alcool. Plutôt simple. Rien de spécial. 130 $. Correct. *

Tempier, La Tourtine 2012
Beau, mais discret au nez. Juteux, riche, ample, épicé. Délicieux. Finale chaude et cerise. 87 $. Très bon. ***

Tour du Bon 1999
Beau nez de noyaux de pêche. Fruité, tanins bien enrobés. Fin et élégant. De la belle matière. Excellent .***+

Le Gallantin 1998
Une belle bouche ample, encore tanique. Longue finale de vin mature. Petit amer et noyaux de pêche. Les tanins s’accumulent. Riche. Bien bon. **+

La Bastide Blanche 1995
Un nez discret, mais élégant et invitant. Du très beau fruit. Rond, riche. Délicieux sur des tanins fins. Longue finale. Superbe. Du grand vin. ****

C’était une occasion rare de déguster de tels vins. Certains m’ont semblé un peu rustiques et très marqué par l’alcool. Très hétéroclite. Bravo à la Tour du Bon et à la Bastide Blanche. Et merci aux amis de l’Académie du vin de l’Outaouais.

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En fait, les Brett ne seraient pas en cause dans tous les cas.

Le 13 avril, je publiais une note sur le vin bio Canet Valette Une et Mille nuits Saint-Chinian 2012. «Des odeurs de cuir et d’écurie. Une bouche amère. Pas de fruit! Que s’est-il passé? À retourner.»

Le même vin dégusté à la fin du mois à Montpellier (France) a donné le même résultat. Des collègues m’ont affirmé que ce vin était contaminé par ces fameuses Brett.

De retour au pays et intrigué, j’ai écrit au producteur pour lui demander ce qu’il en était.

M. Marc Valette m’a répondu très gentiment qu’il avait lui aussi goûté à certaines de ses bouteilles au mauvais goût. «Le problème m’est personnellement arrivé et croyez que depuis, je mets tout en oeuvre pour comprendre le phénomène et le corriger afin de ne plus avoir ce genre de désagréments. Ceci est d’autant pus difficile que cela ne concerne qu’une partie des bouteilles pour une mise unique du millésime.»

M. Valette a fait faire des analyses microbiologiques qui n’ont pas trouvé la présence de Brett, ni de bactéries acétiques susceptibles de se développer. Toutefois, il y a des bactéries qui peuvent se développer dans des conditions extrêmes (grands écarts de température.

 Nous touchons là à un problème que nous avons trop longtemps sousestimé. Je parle ici pour tous les vins, conventionnels, ou biologiques; car pour des PH de 3,69 (voir analyse jointe) comme pour le « une et mille nuits 2012 », il faudrait avoir des doses de SO2 très importantes (50mg de libre) pour empêcher le développement de ces bactéries ou filtrer stérile (0,2micron) pour les tuer.»

Nous voyons encore là l’importance des pH bas et de leur relation avec l’usage des sulfites. M. Valette dit prendre tout les mesures pour contrer ce problème.

«Les pistes de réflexion que j’ai mises en pratique dès la récolte 2014 sont:
– évidemment, mesures d’hygiène renforcées à toutes les étapes de la vinification.
– couverture en gaz (azote ou gaz carbonique) lors de toutes les manipulations.
– attention très particulière sur les soutirages : mise à l’écart des fonds de cuves et réintégration après collage.
– importance de l’intégration et de la dose de SO2 à amener afin d’avoir un taux de total faible pour un taux de libre relativement important.
– attention particulière à la mise en bouteille (hygiène, rôle de l’oxygène dissout) et aux matières sèches (bouchons, bouteilles).»

On voit que ce n’est pas simple et que cela demande une attention constante.

M. Valette conclu «Croyez bien que ce problème me préoccupe au plus haut point et que je fais tout pour y remédier. Étant passionné de vin et celui-ci étant pour moi, avant tout instigateur de moments de plaisir, il est inacceptable tant pour le consommateur que pour le producteur de se trouver face à de telles bouteilles.»

Tout ceci est bien intéressant. On produit de plus en plus des vins qui ont moins d’acidité (réchauffement climatique et pratique vinicole), au pH élevé (pH 3,6 et +), en voulant y mettre le moins de souffre possible et cela entraîne des risques.

Ceci peut donner des vins avec des odeurs rappelant les écuries que nous journalistes attribuons souvent aux Brett, ce qui ne serait pas toujours le cas.

Merci beaucoup à monsieur Marc Valette d’avoir répondu avec beaucoup de détails à notre question — ce qui nous fait comprendre un peu mieux la fabrication du bon vin — et nous lui souhaitons du succès dans ses recherches.

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• Des vins de Bandol…

• Des vins de Provence…

Site de l’appellation www.vinsdebandol.com

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Au sud-est de la province, juste à la frontière avec l’Ombrie.

Cépages: minimum 70 % sangiovese; et 20 % maximum des cépages autorisés dans la province de Sienne.
Le sangiovese (angiovese grosso) est appelé aussi dans cette région Prugnolo Gentile.
Acidité minimum: 4,5 g/l.

De bons producteurs: La Braccesca (Antinori), Carpineto, Avignonesi et Lodola Nuova (Ruffino).

Le principal marché d’exportation est la Suisse.

Des vins de cette région Vino nobile di Montepulciano à Vin Québec

Meilleurs millésimes récents en Toscane: 2004, puis 2001, puis 2005 et 2003.

Accords: veau, lapin.

Plus d’informations
www.vinonobiledimontepulciano.it
www.consorziovinonobile.it

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La région de Nîmes est parfois considérée comme étant dans le territoire du Languedoc. Mais au niveau viticole, elle est rattachée depuis 1989 à la Vallée du Rhône. 

C’est 4185 hectares au dessus de la Camargue, plus de 30 millions de bouteilles surtout en rouge et en rosé (Chiffres de 2005 de l’INAO).

Plus de 400 viticulteurs, dont le quart vinifie eux-mêmes. Les cépages principaux sont le grenache, le carignan, le mourvèdre et la syrah.

• Costières de Nîmes, terroir, production, www.vins-languedoc-roussillon.fr
• http://www.costieresdenimes.fr (en construction depuis mars)
• Fiche de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

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Des vins parfois austères dans les premières années.
Saveurs: anis, poire, noisette, très minéral, oxydatif.
Des vins secs qui vieillissent très bien, 5 ans minimum.
Servir carafé à 12 °C.

Les meilleurs, mais souvent chers, proviennent de Savennières-Roche-aux-Moines (33 ha) et de Savennières-Coulée-de-Serrant (8 ha).

Accords: crustacés, poissons grillés ou en sauce, foie gras, quiches, volailles et bien sûr les fromages. 

  Des vins de savennières…

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